Prošli vikend stigle pa sam uspio napravit čak dva leta koliko je pržilo i primjetio sam jednu manu - fresnelova leća. Zgodna stvar ali ima manu u ovoj konfiguraciji. Jedan centar leće za oba oka što na kraju rezultira izobličenom slikom (bačvastom) po obje osi. Osim što je malo nezgodno za letit ujedno i "nateže" oči koji non stop pokušavaju fokusirat nešto. Vidim da je moja ideja zapravo već stara stvar tako ako je već netko primjetio da ga zeza fresnelova leća može probat ovaj mod.
Đozle sam kupio u ljekarni za 60 kunića. Odmah tamo sam isprobao sa monitorom koja dioptrija mi paše (+3,5). Inače ne nosim iste. Nakon što sam shvatio da mi neće biti praktično navlačit prvo naočale pa onda monitor odlučio sam ih ugradit u kučište [attach=1]
Također postoji mogućnost malog podešavanja fokusa. Monitor sam dodatno udaljio za jedno 15mm. [attach=2]
[attach=3] [attach=4]
Jedino još moram riješit lagano maglenje ali to isto mi se događalo s FatSharkicama. Vent od grafulje puknut da lagano vrti unutar kučišta. Nešto kao onaj stropni
Naime sinoć mi se javio problem kojega sam se pribojavao. Kada je prekidač svjetla isključen struja preko LED "curi" i štedna žarulja mi tinja (flickerira). Koliko znam VIMAR plana nema tinjalicu nego samo LEDicu. Meni padaju na pamet (dummy load) otpornik ili neka mala žaruljica paralelno s štednom ili ako se tko već susreo s spomenutim..........molim savjet. Možda da probam sa dimmabilnom ??!!! Lp
Radi se o projektu koji sam započeo početkom godine , a i već je dosta daleko dogurao (premda je po planu avion već trebao biti gotov) i to u balza izvedbi. Za balzu sam se odlučio jer je nekako veći gušt radit s drvetom, ljepše se obrađuje i na kraju ima veći strenght to weight ratio od stiropora naravno ako se pazi gdje što i kako. Nažalost nisam baš slikao svaku fazu ali više-manje je sve tu.
Okvir(šasija) je izvedena od smrekovih letvica 5x10mm iz jednog komada od početka do kraja. Korištena metoda - parenja drveta. Poprečne grede su od 5mm balze. Nisam uspio naći fotku od postolja za landing gear ali je centralna greda smreka, a okolo balza i donja strana plankirana s trvdom balzom 1,5mm.Ipak treba malo čvršće biti radi grubljih slijetanja, a i u tom trenutku nisam bio siguran u kojoj izvedbi će biti landing gear. (kao i puno drugih stvari). [attach=1] [attach=2]
E tu sam bacio odluku da ću ipak cijeli trup (ili ti box) presvući sa mekom balzom. [attach=3]
Dosjed za repni stabilizator - mogućnost demontaže od trupa pomoću dva vijka [attach=4]
Za repni airfoil sam se ipak odlučio da bude u plank izvedbi od 5mm balze. Kasnije olakšan sa 20mm rupama (cca 20g uštede). Vertikalac i horizontalac ojačani (armirani) sa T spojnicama od smreke 5x5mm (epoxy). [attach=5] [attach=6]
Paraleno dok se drvofix suši grije se i epoxy. Na kraju je ipak završilo s lost foam metodom ali je nos uspio iz prve!! 2 sloja 160g rovinga. [attach=7]
Dva dana kasnije [attach=8]
I krilo je krenulo, prvo rebro je od aviošpera 3mm, dok su ostala 3mm tj 1,5mm balza zavisno o poziciji. Remenjača - od korijene do motora (5x10mm), a dalje je od 5x5mm. Donja je cijelom širinom(dužinom) 5x5mm. [attach=10] [attach=9]
Napomena - nacrt je u originalnoj izvedbi za 45" raspon krila, pa je enlargan na 120" !!!!! (od strane casadebalsa) dok sam se ja odlučio za 85" cca. Kako god preinake u nacrtu su bile nužne, kao što su remenjača (odabir materijala), gustoća rebara........ jer je nacrt proketiran za 45".
Danas sam nešto kreativan, u roku sekunde sam došao na zgodnu ideju kako savršeno poravnat ailerone sa krilom. Potrebni rekviziti: Indigo, skalpel, tanki marker, dio hinga (panta) ili sl, aileron (po mogućnosti) [attach=1]
Indigo provući između krila i ailerona. Krilo pritisnut jednom rukom o podlogu kako bi se poravnalo sa podlogom, a drugom rukom aileron. Aileron pritisnut prema krilu i pomicati par puta lijev-desno. Ponoviti postupak dok ne dobijete liniju po cijeloj širini. [attach=2]
Znači sad smo "odokativno" dobili gdje je aileron najbliže krilu. Širina ovisi koliko je "oštar" napadni kut ailerona. [attach=3]
Sad je potrebno markerom odrediti "pravu" središnju liniju. Aileron pritisnuti o podlogu kako bi se izravnao. Ispod markera potrebno je postavit neku podlogu (najbolje je koristit listove tanke balze kako bi bili precizniji) koja služi kao vodilica. U mome slučaju balza od 3mm je bila taman. Marker MORA ležat na podlozi. Iscrtat liniju po cijeloj širini. [attach=4]
Rupe za pante "iskopat" na predviđenim mjestima, a središnju liniju koristiti kao glavnu os. Komadić panta ugurat u rupu (što je moguće dublje zbog preciznosti) i premazat sa markerom (marker se baš i ne prima za najlon - u ovom slučaju je to dobro). [attach=5]
Krilo opet pritisnut o podlogu, aileron prislonit na krilo i opet "protrljat" lijevo-desno. Pant će se urezat u krilo i ostavit trag markera. [attach=6]
Sad imate točnu poziciju gdje treba iskopat rupu za pant na strani krila.
Imam jedan projekt u glavi pa me zanima da li je već netko negdje kupovao od nekog provjerenog sellera sa Ebay npr. Stvar je u tome što mi trebaju cilindrični cca 20mm, inače bi izvadio već iz harda.
Malo sam se u međuvremenu raspitao o osiguranju o odgovornosti tj. ako model napravi štetu prema 3-ćemu (nenamjernu naravno). Polica tj cijena je informativnog izračuna. U uvjetima o osiguranju obratite pozornost na članak 5 (2 str).
Ne znam jel već bila tema ali me zanimaju koji ste domet uspjeli postići s 2,4GHz stanicama i 5,8GHz video linkovima (200mW) Naravno pliz navedite i antene koje koristite.
Već sam mislio da će me Plavi prestići sa XXLom (ako uzmemo u obzir da sam započeo sa projektom u 1.mjesecu) ali eto danas je pao maiden.Odrađena dva leta prije kiše.Nakon poteškoća sa launcherom (izgubljena kukica za trigger mehanizam) i pola sata natazenja sa bungeem Zagi je poletio.Naravno još sitna podešavanja oko CG-a i to je to.. Više slikica tj. neki build log kad se vratim u ZG.
Napadna i izlazna ivica ojačana staklom 96g tj 48g.Krila se skidaju tako da sad mogu vozit 5 ljudi.Elevoni su od balze presvučeni staklom (48g).Donji dio trupa i njuška su presvučeni sa 160g staklom. Crna boja je betosan, a pomarančasta je pigment.Krila presvučena selotepom. FPV kamera dolazi u njušku,Mobius iznad, a TX i RX na svako krilo.
Tech spec. Raspon - 1600mm (MH60) Težina - 1200g (1400 sa full FPV) Turnigy 1300kv L3010 420W Turnigy 4Ah 3S Vrijeme leta - ?
Zagi je dizajniran samo uz pomoć CG kalkulatora,Diogena i Oldtimera (ovim putem im se zahvaljujem). A malo sam i ja pridonio
Gdje mogu nabaviti foliju debljine 100-150um, a da je nešto kao folija za grafoskope,fotopostupak...... Formata 1mx1m ili veće ali da ne moram kupit do rolu do Bosiljeva. E sad dal je Mylar,PVC,PET svejedno.Treba mi za laminaciju stakla na stiro krilo.
Ne znam jel već negdje bilo spomenuto i dal je netko napravio pa malo da podijelim s vama.I da samo da napomenem da se ne bi netko uhvatio 'ko pijan plota - RSSI signal (bar ne u mojem slučaju) ne pokazuje/garantira koliko je još ostalo dometa.Služi samo u informativne svrhe.
Par slikica za sad, a kako radi (tj da stvarno radi) kasnije.
Podešen je tako da na displayu pokazuje oko 98 (%) signala, a kada ga uopće nema oko 28(%).Nažalost dosta teško je postići 0% sa samo jednim operacionom pojačalom i schotky diodom.Eventualno da sam kupio 20 različitih dioda bi se približio nuli.Idealnije "i lakše" bi bilo isprogramirat neku Atmegu i puknut neki algoritam i to je to.Al čemu
Sad vidim:Pokazuje oko 98% signala kada su TX i RX udaljeni 1m.
Evo o čemu se točno radi.Već duže vrijeme pratim rad spomenutog prijemnika i zabrinjava me što se dosta grije tj. brzo postigne temperaturu. EDIT: Tek sam sad vidio da je to registrirani "problem". E sad kako je unutra serijski stabilizator i još k tome nema praktički nikakvo hlađenje osim preko kučišta (uzmimo u obzir da se između tranzistora i kučišta nalazi zrak) odlučio sam se to malo poboljšat prije nego stab otkaže poslušnost.Uglavnom neka netko proba stavit prst na SAMI regulator nakon 10 minuta rada
Za tu svrhu mi je odlično poslužio silikonski "tinjac" skinut s neke "nove" ploče od LCD TV-a.Izolator je dosta debel i gnjecav te se u neku ruku malo da i oblikovat ili bolje rečeno razvaljat.Znači izolator sam "raskeljio" po donjoj strani pločice (ispod stabilizaltora) te brzo nagurao pločicu u kučište.Ostalo se samo podesilo nakon nekog vremena. Već kada sam se bacio u posao odmah sam iskoristio i hladnjak iz LCD-a kako bi cijeli posao imao smisla.ZAkeljio sam ga običnim epoxyem.Nema smisla trošit novce na ArticSilver.
Već dugo vremena pokušavam "doktorirat" u kojem su odnosu promjer propa i koraka sprema snazi motora tj Kv-a pa bi molio da me se ispravi ukoliko sam nešto krivo shvatio. Moje mišljenje je da promjer određuje koliku će količinu zraka prop "uzet - zahvatit" - to bi poistovjetio sa momentom motora (bilo električnog bil benzinskog) ili onako ofrlje radnim obujmom. Korak tj pitch određuje koliku će brzinu imat taj isti "zahvaćeni" zrak - znači ima fukciju kao getriba kod auta blago rečeno
E sad između te dvije stvari stoji odabir motora ili obratno.
Pretpostavljam da je bolje koristit veći prop, a manju brzinu kako bi otpor istog imao što manji utjecaj tj da je obodna brzina što manja od brzine zvuka.
?
