Siguran da dosta Vas već zna da će se Svjetsko prvenstvo u F3K 2015. održati kod nas u Ludbregu. Pripreme su u punom gasu i iako se čini da ima dosta vremena do toga (termin održavanja 19. - 26.7.2015.) to će brzo proletit, a također i mi želimo biti spremni na sve "izvanredne situacije". Više o samom eventu možete naći na sljedećim linkovima:
Zamolio bih Vas sve koji imaju volje / želje da nam na bilo koji način pomognu da se jave meni na PM ili mail: nikola.francic@gmail.com
Također, trebat ćemo dosta sudaca za vrijeme trajanja tekme pa ako je neko zainteresiran neka se također javi, ali takve informacije ćemo objavljivat naknadno.
Znam da možda ovo nije pravi forum za ovo, ali vidio sam da ima nekoliko elektronički "geekova" koji bi mogli doprinjeti ovom projektu.
Neznam koliko vas zna, sljedeće godine (2015.) u srpnju u Ludbregu organiziramo Svjetsko prvenstvo u F3K kategoriji. Za to nam je potreban jedan semafor koji jednostavno prikazuje preostalo radno vrijeme na displayu u formatu MM:SS i "syncan" je s audio file-ovima koji to isto vrjeme govore na razglas. Iako imamo priliku iznajmiti jedan takav semafor za nekakvih 200-njak eura, probali bi jedan takav i sami napraviti za nekoliko puta manji iznos.
Jedan takav semafor bi morao imati sljedeće funkcije: - prikaz radnog vremena (odbrojavanje) u formatu MM:SS, 10:00, 9:58, 6:11, ... - pohrana audio (.mp3) fileova na SD karticu - određeno radno vrijeme (10 minuta, 3 minute, ...) učitava i određeni audio file - moguć odabir radnog vremena - dobra vidljivost na display-u po najjačem suncu - najveća točnost vremena (da je 10 minuta stvarno 10 minuta)
Znači ovako nekako bi to trebalo funkcionirat: Prije početka određenog turnusa odabrati jedno od preprogramiranih radnih vremena + vremena pripreme. Recimo da bi imali nekoliko različitih preprogramiranih opcija, 5 minuta vrijeme prireme pa 10 minuta radno vrijeme (nakon radnog vremena potrebno je odbrojiti 30 sekundi za slijetanje koje je isto za sve varijante), 3 minute vrijeme pripreme + 10 min radnog, 5 minuta pripreme + 7 min radnog, 3 minute pripreme + 7 min radnog, 3 min radnog. Odabir vremena da je moguć pomoću 2 tastera na samom semaforu ili možda IR daljinskim.
Zanima me da li je takva izvedba moguća i koji bi se mogli pojaviti eventualni problemi kod izrade? Ima možda zainteresiranih koji bi svojim znanjem željeli pripomoći u ovom projektu ako dođemo do nekakvih problema?
U odnosu na Vortex 1, ima nekoliko bitnih promjena; krilo je skoro 20 mm uže u korjenu, kompletni novi trup i repovi. Za sad teži 260 grama, ali to je jedan od prva tri modela iz kalupa pa sigurno da još ima napredka po tom pitanju. Uskoro napišem malo opširniju recenziju modela..
Nakon sto vec nekoliko godina nema svijeze krvi u F3K kategoriji u Hrvatskoj, a ovi stariji se polako povlace ili prelaze na neke jednostavnije kategorije, odlucio sam i ovdje iskopirat jedan svoj kratki tutorial kako zapoceti sa F3K kategorijom. Za one koji neznaju, F3k je kategorija koja je jos i poznatija pod kraticama SAL, HLG i DLG. Modeli su raspona 1.5 m, startaju se isključivo rukom tehnikom izbacaja diska u atletici i dobivaju pocetnu visinu od 40-50 metara, a dalje slijedi jedrenje.. Evo jednog kratkog videa: Steigeisen F3K
Evo i obecanog tutoriala:
Odlucio sam napisati jedan tutorial o f3k modelima (priprema,trimm, letenje, ..) Na pocetku moram napomenuti da F3k model nije pocetnicki model i da za letenje treba imati iskustva i znanja.
Za pocetak preporucam nabaviti neki solidan rabljeni f3k model, koji nije skup i biti ce dobar za dobivanje feelinga o letenju i bacanju. Nemora biti neki vrhunski. Sta se tice samog sastavljanja modela, o tome nemogu pisat jer se svaki model sastavlja na specifican nacin (4 servoa u trupu, 2 servoa u trupu a 2 u krilima, flaperoni, posebno flapsovi, posebno eleroni, ...)
!SETUP!
Za servoe na repnim površinama preporucam D47, FS31, X31 (svi su isti samo sa drugom etiketom),a za flaperone nešto jače i kvalitetnije, D60, c-261 ili najbolja varijanta (ali i najskuplja) digitalne Graupnerove DS-281 . Iako i ovi prvi navedeni su odlcini i s njima nikad nisam imao problema kao ni sa DS-om. Na prijamniku se netreba stedjeti jer to je bitna komponenta same komunikacije izmedu stanice i modela. Preporucam prijamnik SEXTA ili nesto kvalitetiji Graupner R-16 SCAN koji je ujedno i synth. Vecina nas koristi 4 celije NiMh baterija kapaciteta 330 mAh koje su se pokazale pouzdanima vec nekoliko godina. Neki koriste i 5 celija zbog brzine i jacine servoa, po meni nepotrebno. Sam raspored komponenata trebao bi biti tako da je najteza komponenta (baterija) bude najbliza vrhu trupa zbog dobivanja tezista uz malu kolicinu dodatnog olova. Nakon baterija trebao bi doci prijamnik, a nakon prijamnika servoi.
!REPOVI!
Repovi su prica za sebe i oko njih je razvijena cjela znanstvena fantastika. Na vecini modela se koriste normalni vertikalac i horizontalac. Zbog korekcije rotacija na izbacaju, vertikalni stabilizator se smirgla u asimetrican profil HT23. Taj profil deblji je s unutarnje strane modela (na strani s koje se nalazi stift za bacanje) i kod velikih brzina na izbacaju stvara se uzgon koji korigira rotaciju na startu. Navodno da se s tim vertikalcem dobija i do 5 metara veca visina (na neki solidan prosjek od 50 metara to je 10% sto nikako nije zanemarivo). Za vertikalac vrijedi pravilo - sto efikasniji to bolji bolji vertikalac ispravlja "ribicu" na startu. Horizontalac je potpuno simetricnog profila, HT22 i predlazem da on bude pendel sto znaci da je cijeli pokretan (osim ako na trupu nije napravljen tvornicki dosjed, pylon). To predlazem zbog odlaganja problema sa razlikom kuteva s kojim sam imao dosta problema do kad nisam presao na pendel repove.
!TEZISTE!
Teziste modela je jedan od najvaznijih parametara. Bitno je da to bude sto preciznije namjesteno (ovisno o pilotu). Teziste previse otraga znaci da je model labilniji, divljiji i podlezan raznim vanjskim utjecajima (vjetar, termika, turbolencija). Prednost tezista vise otraga je da bolje "pokazuje" termiku, kako one slabe, tako i one jace. Nedostatak je taj da je model vise zivcan. Preporucam da si za pocetak teziste stavite na preporucenu udaljenost od napadne, ovisi od modela do modela. Dodatno olovo u nos se stavlja gotovo na svakom modelu zbog omjera poluge iza tezista i ispred tezista. Poluga za rep je negdje oko 3.5:1 sto znaci da ako dodoamo 1 gram na repu moramo dodati 3,5 grama u nos modela da bi ostali na istom. Znaci da repovi moraju biti sto laksi, a usto i dovljno cvrsti. Nasi repovi koji su radeni rucno imaju zajedno 15 g (horizontalac i vertikalac). U nekim uvjetima se dodaje i balast, npr. kada puse vjetar. Tezine danasnjih modela krecu se oko 250-300 grama. Sa tom tezinom model nije bas prodoran i dolazi do problema vracanja u polje. U tim se uvjetima stavlja balast, dodatna tezina koja se stavlja tocno u teziste modela. Otprilike oko 10% od ukupne tezine modela. Tako model dobi na tezini, a i na prodornosti.
!KAKO PROVJERITI I PODESITI TEZISTE!
Definicije pravilnog tezista nema. To varira od mdoela do modela, od pilota do pilota. Ja letim sa tezistem jako otraga, i tako meni pase i odgovara, nekima to nikako ne odgovara pa imaju teziste vise prema napred. Za pocetak preporucam teziste staviti na preporucenu udaljenost pa letiti. Ako vam je teziste previse naprijed, na startu ce vam puno trebati spustiti horizontalac prema dole da bi on isao po nekoj pravilnoj putanji. Ako je teziste previse otraga model ce te morati navlaciti na startu. Idealno teziste bi bilo tako da gotovo nema nikakve razlike pomaka horizontalca u odnosu na normal fazu leta. Drugi test bi bio da kada je na model na nekoj pristojnoj visini od 40 metara u normal fazi leta ga zapikirat prema dole i gledati kako se "vadi". Model bi se trebao polagano vracat prema gore bez ikakvog vaseg utjecaja na palicama. Ako se ne vraca, teziste je previse otraga. Ako se vraca prebrzo teziste je previse napred. To se zove "dive test".
!FAZE LETA!
Isto jako bitna stavka. Ja na svojim svim modelima imam isprogramirane 3 faze leta koje mjenjam 3-polozajnim salterom;
1. faza je START. Koristi se za start modela iz ruke, a i vracanje u polje jer je to ujedno i SPEED faza. Donjaka krila bi trebala biti ravna sto je vise moguce, znaci flaperoni bi trebali biti malo dignuti prema gore. To provjerite tako da stavite neku ravnu plohu na doljnjaku krila i postavite je tako da bude ravna sto je vise moguce. Horizontalac bi za pocetak morao biti u 0 poziciji, znaci ravan. Kasnije se on podesava tako da se stavlja malo prema dole za start. Ako to nebi napravili mdoel bi nam svaki start isao u luping zbog velikih brzina.
2. faza je NORMAL. Korsiti se za pretrazivanje terena u potrazi za termikom. Flaperoni bi morali biti 2 mm prema dole u odnosu na START poziciju. Horizontalac bi morao biti tako podesen da kad sve pustis model bi trebalo letit ravno.
3. faza je THERMIK. Koristi se za letenje u termici kad je vec jednom nadena. Flaperoni bi morali biti spusteni 2-5 mm u odnosu na NORMAL poziciju. Horizontalac tako podesen da kad sve pustis model mora letit ravno ili eventualno malo prema gore.
!TRIMM!
Za pocetak repne povrsine sve stavite u ravne pozicije, elerone isto tako. Flapsove za trimm stavite u NORMAL poziciju. Pokreti elerona stavite tako da ovaj eleron koji ide prema gore ide negdje oko 15-20 mm, a diferencijal elerona stavite oko 50-70% za pocetak, tako da ovaj drugi eleron ide oko 7-10 mm prema dole. Diferencijal elerona je takoder bitna stvar za letenje mdoela. Svaki model zahtjeva drugacije postavke zbog drugacijih profila, geometrije samog krila i povrsine elerona. Ako vam je diff. premali model ce u zaokretima padati u stoling, sto nije dobro inace, a pogotovo u termici. Kocnice preporucam da stavite tako da oba flaperona idu prema dole, skoro pa najvise koliko servoi mogu ici.
!PROBNI LET!
Nakon sto ste podesili sav trimm slijedi koncano i zadnji trenutak postavke modela. Za prvi let preporucam da pricekate dobro vrijeme za probu. A to bi bilo; gotovo bez vjetra i bez velikih vanjskih utjecaja. Odlicno bi bilo predvecer, ili rano ujutro kad je sve mirno i gotovo bez termike. Za pocetak stavite mdoel u NORMAL poziciju, provjerite sve komande da slucajno nisu u reversu i dali sve pokretne povrsine se uvijek vracaju u isti polozaj. Ako je sve u redu, bacite model lagano iz ruke kao stari HLG (bacanje koplja). Bilo bi pozeljno da pokraj sebe imate pomagaca da vam on baci model da vi stignete reagirati za nekakve neocekivane situacije. Kada ste sve natrimali da model leti ravno vrijeme je da ga prvi puta bacite stilom kako bi se i trebao F3K bacat. Ostanite i dalje u NORMAL poziciji za pocetak. Ocekivajte to da ce mdoel ici jako prema gore, gotovo u luping, ako ste sve dobro podesili. Kada ste sve natrimali i provjerili, prebacite u START poziciju i igrajte se sa kutem pod kojim bi mdoel morao ici kod izbacaja tako da ga trimate prema dole na horizontalcu. Model bi trebao ici u laganu parabolu, a kut na pocetku bi trebao biti oko 60-75°. Nakon sto ste se upoznali sa modelom napravite dive test i ispitajte si teziste. Slozite si model onako kako vama pase.
I to bi ukratko bilo to, za sva daljnja pitanja stojim na raspolaganju.
Pozdrav, Nikola Francic
Ako nekoga interesira ova kategorija, pozivam ga da dode 3.7. u Ludbreg gdje se odrzava Europska liga u F3K kategoriji, ako ima koga zainetesiranog neka se javi PM za daljnje informacije.
Snijeg nam je malo poremeto pocetak priprema za sezonu pa smo se zadrzali u radioni malo dulje nego proteklih godina.
Nažalost nisam slikao faze izrade tako da mozete vidjeti samo kako model trenutno izgleda. Izgradnja je počela krajem 1. mjeseca ove godine, a planiram ga završit sredinom 4.
Naziv modela: Katana X-Lite Raspon: 2 metra Duzina: 2 metra Ocekivana težina: 6.5 - 7 kg Motor: 55 ccm, 5.5 konja
