Topic: Hero3/4 Focus mod & Lens mod (Read 35428 times) previous topic - next topic

Evo 2 sampla prvi 4,3mm i drugi 5,4mm, na prvu nema velikih razlika u boji.

hitno trebam ako netko ima za prodati  ili posuditi   ja sam naručio 2 komada pa dok stigne

riješeno   (toni)  poslao 
toni hvala još jednom

nigdje nitko nije spomenu da motori i propeleri moraju biti savrseno balansirani

s fisheye lecom gimbal mi savrseno radi ful mirne snimke nemam nikakve primjedbe

stavim 5.4 lecu     vibracije se ful primjete nije sad nista strasno ali mene to bode u oci i nije ni mirna snimka kao i s original lecom

Očito me netko negdje u drugoj temi pitao za vibracije pa sam odgovorio da ako sa fisheye lećom ima imao vibracija ova 5,4mm leća će napravit disko od toga. Ako nema vibracija onda nema ni sa fisheye ni sa 5,4mm.
Trik je u tome da osim što motori i propeleri moraju biti vrhunski izbalansirani, pitchirani, trackirani, sam rad gimbala nije isti dali se smjesti istureno naprijed ili ispod blizu CG-a, ako je ispod i blizu CG-a precizniji je.
Također može se prije ugranje 5,4mm leće napraviti testni let sa narrow postavkama kamere pa se vidi ako na narrow imalo trese onda nije dobro, sa 5,4mm će biti još i lošije jer je slika preciznija i bolje se vide svi nedostaci.
Na Zenmusu će izbor gumica isto napraviti u ovom slučaju bitne razlike tako da se može isprobati staviti mekše.

Hero4 Black vs Phantom 3 Pro (Slika)
Hero 4 Black je sa 5,4mm lećom (bez dodatnog IR Cut filtera) Auto postavke (neparne slike)
Phantom 3 Professional Auto postavke (parne slike)

sa original lecom u svim FOV modovima je mirna snimka

Očito me netko negdje u drugoj temi pitao za vibracije pa sam odgovorio da ako sa fisheye lećom ima imao vibracija ova 5,4mm leća će napravit disko od toga. Ako nema vibracija onda nema ni sa fisheye ni sa 5,4mm.
Trik je u tome da osim što motori i propeleri moraju biti vrhunski izbalansirani, pitchirani, trackirani, sam rad gimbala nije isti dali se smjesti istureno naprijed ili ispod blizu CG-a, ako je ispod i blizu CG-a precizniji je.
Također može se prije ugranje 5,4mm leće napraviti testni let sa narrow postavkama kamere pa se vidi ako na narrow imalo trese onda nije dobro, sa 5,4mm će biti još i lošije jer je slika preciznija i bolje se vide svi nedostaci.
Na Zenmusu će izbor gumica isto napraviti u ovom slučaju bitne razlike tako da se može isprobati staviti mekše.

u svim FOV modovima s original lecom nema ni jello ni vibracija ali s ovom 5.4 ima
ako gledas horizont primjetis da se trese u nekim situacijama manje u nekim vise 
ugl ova leca je povecalo za vib 

Dali sa 5.4mm imas jello? Ili samo treskanje slike? Ako je treskanje slike samo a bez jella onda su ti gumice na gimbalu premekane.

samo treskanje

rijec je o ovom gimbalu


http://www.goodluckbuy.com/two-axis-brushless-gimbal-kit-w-shock-absorber-and-motors-for-gopro-aerial-photography.html


gumice su 200gr i na gimbalu ih je 8 kom
http://www.ebay.com/itm/321707953418?_trksid=p2060353.m2749.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT

Evo jedan mod kako dobit na Hero4 Black da se može okidat (Shutter) preko USB konektora, pin 6 je samo potrebno okinit prema masi i to je isto kao da je pritisnuta shutter tipka, za takve stvari koristim 36AWG žicu izoliranu teflonom jer bilo bi nemoguče drugačije zalemit a da se izolacija ne povuče.
Inaće se i sve 3 tipke mogu kontrolirati preko stražnjeg konektora (i monogo više toga) ali ne na ovaj način (da se samo neki pin prespoji na masu) nego je potrebno komunicirati na BUS-u za određenu komandu a to ne znam dali je tko prokužio (osim 3DR).
Inaće pin 6 na USB-u je mikrofonski ulaz (L kanal), koji ionako nikad ne koristim, pin 7 je također mikrofonski ulaz ali R kanal, sada je napravljeno tako da će kamera i ako ikad bude korišten mikrofon sa ulaza 7 primit signal na oba kanal, dakle stereo (dual mono). Bilo bi zgodnije da ima neiskorištenih pinova ali možda nebi vrijedilo jer ako su negdje u sredini bilo bi ga jako veliki problem odlemiti sa PCB-a a pri tome ne zeznit nešto drugo, ovako rubni pin ide ok.

Ovo je zgodno prvenstveno radi slikanja jer okidaš kad želiš a i tada Hero4 ne radi duplu kompresiju na slici (kao kad sama okida u TimeLipse modu), također start/stop video snimanje dok je kopter u zraku, itd...

To bi ovako izgledalo kada se dovrši:
https://www.youtube.com/watch?v=N8_4W1WjdNE


Skromna funkcija ali puno posla.
Čak nije potrebno da idu bilo kakve dodatne žice do kamere/gimbala pa da vise sa strane i ometaju gimbal u radu, sve što je potrebno je več provučeno kroz gimbal.

Bravo Franky.....imaš zanimljive i praktične uratke....

Mora se raditi i eksperimentirati 
Zaboravio sam na neke ispravke koje su se morale napraviti na kameri, po ovome kako je napravljeno na gornjoj slici ispada da ovaj vod do test pointa tipke kupi interferenciju iz same kamere te kamera sama od sebe nekad zna okidat, razlog za to je što je prekidanje izvedeno u CMOS i jako je osjetljivo (jako velika impedancija), dovoljno je dotaknuti taj vod i kamera več okida, taj test point od shutter tipke nikako ne smije prolazit kroz sredinu kamere (CPU) i nesmije napustiti njezino kučište. Rješenje za to je bilo da se optokopler ugradi u kameru a da vod do test pointa prođe uz rub pločice (uz masu a ne preko CPU-a). Sada je potrebno dovesti na pin 6 USB-a 3,3-5V (preko 1Kohm otpornika naravno) da bi se shutter pokrenio. Također pin 6 je u USB konektoru od zenmusa preusmjeren na video masu koja se sada koristi za taj signal, a video masa je zajednička masa sada - to može prouzrokovat smetnje video signalu kako gimbal radi ali to je rješeno sa tantalom 33uF 16V na ulazu 12V u IMU jedinicu zenmusa.

to majstore 

Zenmuse kabl, USB, netakolakouništivi V2, s nekim poboljšanjima tipa tantal 330uF 6,3V u samom konektoru na 5V, 100K otpornik za ID isto u konektoru tako da jedna žica manje, sve mase združene, kartica se može vaditi van iz kamere bez da se ištekava...