Na ovom krilu je bilo lako zacrtati oznake. Na drugom krilu sam napravio grešku u koracima. Zatvorio sam zadnji kraj krila i svijetlo ne može pogoditi remenjaču.
Ideja je napraviti šablonu po kojoj se vodi krilo dok se buši, probušiti zacrtano krilo ionda to ponoviti na drugom krilu samo u ogledalu
Pritisnule su me druge obaveze, pa sam hobi morao malo zanemariti.
Sve vam je jasno sad treba kompozitne cijevi ugraditi u krila. To je vrlo jednostavan posao kad se krilo radi ispočetka, ali kad pregrađujete staro krilo to postaje problem.
Ugradnja cijevi za spoj krila u većini slučajeva određuje geometriju cijelog modela. To je posao koji treba obaviti što je bolje moguće. Tu se ne treba žuriti.
Izbušiti rupu 450 mm uzduž krila uz remenjaču a da nema nikakvih odstupanja je izazov.
Na ovo mjesto treba ugraditi cijev.
[attachimg=1]
Da bi se to dobro izvelo najbitnije je dobro zacrtati kako treba stajati.
Crna boja je još jedan razlog zašto je kompozitna cijev tako lako išla dole.
Najme video traka (pornići) ima dvije različite strane, jednu glatku i drugu s nanosom magnetnog materijala. Kad sam motao traku na Al cijev glatka strana je bila okrenuta prema cijevi. To je bilo ciljano mjesto odvajanja. Znači traka odlazi s kompozitnim materijalom a Alu cijev ostaje gola.
Pri vađenu trake iz kompozita magnetni materijal ostaje na smoli, a folija se vadi van.
očito nemamo istu recepturu moj quad isto ima 20mm cijevi i 10cm cijevi mi ispada 5,5g .... pa sam samo pomnožil
Nije stvar u recepturi.
Istiskivanje smole je trajalo skoro sat vremena. Kad se radi iz gušta i ima se vremena moguće je doći do teoretskih težina. Kad bi radio seriju sigurno bi bio blizu ako ne i preko tvojih težina.
Otvaranje do kompozita. Bez obzira što je selotrjp imao bezbrojno rupica lagano se odvajao od kompozita.
[attachimg=2]
Vidite žutozelenu oznaku?
Takve stvari i svi selotejpi za učvrščenje video trake se moraju odstraniti i jako dobro očistiti. Višak trake odmotati i odrezati.
Dex je bio u pravu za temperaturnu razliku od 80 Co bio sam na 100Co sad je na 20Co .
Uz jedan mali grif (prvi potez) cijev treba početi okretati u suprotnom smjeru od smjera namatanja video trake (pornića).
Već mali pomak u tom smjeru je popustio stisak trake na cijev i za divno čudo bez škripca, bez gumenih rukavica (radničkih) golim rukama bez većeg napora od jedne cijevi nastale su dvije.
Rezultat:
[attachimg=3]
Napravio sam 3 komada dva od pola metra za u krila i jedan od 25 cm za trup. Ima viška ukoliko pri ugradnji nešto pođe po zlu.
[attachimg=6]
[attachimg=4]
[attachimg=5]
Težina, ah ta težina, da ta težina stiže u drugom postu.
Vrlo cijenim što ste se dali u procjene težine gotove cijevi, pogotovo ljudi koji su radili sa smolama i kompozitima.
Prije gašenja one čudne nakupine žica i kutija, dao sam si truda i pročitao specifikacije smole i utvrđivača. Ispada da se smola može peči čak na 120 Co. No ne odmah nego tek nakon 1 sat na 60 Co i to tako da se temperatura diže do 120Co kroz 20 minuta.
Nisam eksperimentirao do 120 ali sam išao do 100Co .
Za održavanje temperature s ovakvom izolacijom bilo mi je dovoljno samo 7W za podizanje temperature koristio sam 10W za spuštanje temperature koristio sam 3W.
Na kraju tempranja s malom snagom grijača dozvolio sa materijalu da se hladi skoro 2 sata do sobne temperature.
Polaganim hlađenjem dozvoljava se kopozitu da se stvrdne pri nešto večoj temperaturi. Kompozit koji se naglo prekine grijati ostaje gnjecav do potpunog hlađenja. Bar je tako s ovom smolom.
Ovakav način rada sam probao da vidim imam li uvjete za rad s prepregom, koji zahtjeva podizanje temperature po nekakvoj rampi pečenje i hlađenje isto po rampi ali dole.
Mislim da sam spreman za pojedinačne komade ali ne za seriju.
Cijev je lijepo upakirana pa je došlo vrijeme da se upotrebi ona lampa. Lampa je iz velikog laserskog pisača a služi kao grijač sklopa za pečenje tonera na papiru. Ima odlične karakteristike. Ima malu masu pa jako brzo može promijeniti temperaturu, lako se s njom rukuje a koristim ju kao grijač od par wati do 900w
Za pogon lampe koristim 24v transformator a prije njega regulator.
[attachimg=3]
Na taj način odredim snagu grijača. Za kontrolu temperature koristim regulator temperature kupljen u kitu i složen u kutiju, to je ono u sivoj kutiji s bijelim i crnim kabelom odozdo.
Regulator može raditi na dva načina:
služi kao prekidač
služi kao izvor 220v napona
U Zapakiranu cijev sam ugurao grijač i osjetilo temperature.
[attachimg=2]
[attachimg=1]
Namjestio sam temperaturu na malo ispod 60 Co
[attachimg=4]
Izvana sam navukao izolaciju za cijevi centralnog grijanja.
[attachimg=5]
Sve to sam postavio u okomiti položaj da osiguram protok zraka prema gore jer je grijač malo prekratak.
[attachimg=6]
[attachimg=7]
Struju i napon na lampi sam kontrolirao iz osobne znatiželje, zaista nije nužno, ali kad se sprijateljite s takvom grijalicom stvar funkcionira i više nego dobro.