FlyFreak

Nikada nisam objavljivao neki build-log, pa reko' da probam...neće biti dobro kao oni od PZD-a, ali truditi ću se!
Po mojoj evidenciji, ovo bi bio moj 101. Rc-model..pa da vidimo kakve bu sreće.. :D



Radni naziv: Pero Bakalar
Vrsta modela: F5J-N
Površina. cca 28 dm2
Raspon krila: 185cm
Težina: cca 350-360 gr (željeno)
Tehnologija i materijal: carbon i balsa-carbon, konstruktivna krila, vakumirani d-box, kompoziti..
Dovršenje i prvi let: početak ožujka 2010 ..  :D


Rebra su izrezana na laseru, karbonski d-box vakumiran na pozitivu, pribavljeno je sve do zadnjeg šarafića.
Izraditi će se dva para krila: karbonska za 'borbeno' letenje po vjetru i termici i jedna balsa-karbon ultralagana za cijeđenje finese (ako budem uopće u igri u doba dana kada je to potrebno  :D  ).
Sam sebi želim pune sreće i uspjeha sa ovom gradnjiom uz sačuvane živce (broj smajlića na ovo dopišite prema vlastitoj želji)
Nekoliko slikica pripremljenog materijala u prilogu...
Damir

Di si kupil trup, karbon za ojačanja, tko ti je irezao na cnc?

koliko ja znam, ima kod lea rezanje na cnc, mislim da je 50 kn po krilu, komplet rebara.

i mene zanima gdje si kupil trup, izgleda zgodno tak celi karbonski....
mislim da sam videl sličnog negde  ;)

Di si kupil trup, karbon za ojačanja, tko ti je irezao na cnc?

Trup je Denisov trup u karbonskoj varijanti, karbon za ojačanja je rowing kupljen kod Koleta, a rezanje laserom je rađeno kod 'GIT-a' u Varaždinu.
@Foker:  rezano je laseron a ne frezom
@DeX: videl si takav..  :D

Damir

Čini mi se da su na slici i karbonske trake za u krilo, pojačanje. Di si to kupio?

@DeX: videl si takav..  :D

da, čak mislim da sam ga i u rukama držal, ali nemoj me za riječ držati  ;D

da, čak mislim da sam ga i u rukama držal,

Tak veliki ili tak zmazani?


@Zac: karbonske capstrips za ojačanja sam delal sam od rowinga i smole
Damir

 ;D

laser - ljepo, sve nam je bolja i preciznija oprema dosrupna, znaći modelarstvo se razvija. super, samo naprijed......

Tak veliki ili tak zmazani?

:) Nesto mi govori da se jedan buduci projekt mozda bude zvao "Regica" :) Opasno zvuci: "cod name" - Regica :)

Sad ozbiljno: iako nisi htio objaviti nacrt, shvatio sam namjeru - raspon 185 cm...profil - dakle, radi se prototip visokosposobnog modela koji bi konkurenciji trebao "pomrsiti konce"! Ostale (iako sture informacije) upucuju na dobru organizaciju koja je "pola uspjeha".

Sretno s daljnjom gradnjom, vjerujem da je sve do kraja tako precizno isplanirano! U slijedecem nastavku mozemo ocekivati fotke slozenog krila?

majstore sretan ti rad i dobro da si odlučio  popratiti gradnju slikama i prikazati ovdje... za svaku pohvalu!!!! usput jedno pitanjce: dali ti je možda poznato hoće li u skoro vrijeme F5J  biti moguće letjeti i sa brashles motorima ?  jer; čuo sam da negdje vani to se već dopušta....

majstore sretan ti rad

Ovo je tako rijedak pozdrav na ovim prostorima, a tako lijep!

Uskocit cu s odogovorom na tvoje pitanje. Damir je naveo kategoriju, a to ti je vjerojatno promaklo - nacionalna (HR) varijanta F5J koja je ogranicena na motore 400. O ostalim detaljima "nacionalne klase" necu sad i ovdje, da ne odemo u OT.

@PZD: i kod nas se eksperimentalno  organiziraju F5J-Unlimited tekme i tu ti je izbor slobodan: elektro-setup-ovi koje tu možeš vidjeti su toliko jaki da me skoro odigne od zemlje ako ga malo zaksnim baciti u zrak ( i to mene koji sam sve prije nego li malešan  :D )
Vani se još vozi i klasa F5J-75W,ali stalno nešto ,mijenjaju, ne znam kako idu pravila za narednu sezonu...

@zzechner: nema nikakve 'tajne', radi se o malo izmijenjenom modelu 'Franjo Tahy 2' , imam slike njega u 'hangarčiću':
http://web.vip.hr/385915861879.vip/Index.html (http://web.vip.hr/385915861879.vip/Index.html)

Već na prvoj tekmi koju je Joža pelal sa njime, uspio je uči u fly-off, ali zbog razbijenog firewall-a u kritičnom letu nije mogao dobro letjeti i morao se zadovoljiti sa 3. mjestom jr.

Ovu sam konstrukciju izabrao unatoč tome što 'Baltazar' bolje planira, jer prema našim mjerenjima, ovakav model najbolje penje, a to će nam biti važno zbog promjene pravilnika za sezonu 2010 - krači rad motora.

Damir

Loši meteorološki uvjeti prošlog vikenda omogućili su mi da napokon ostanem doma i nađem malo vremena za rad na 'Peri Bakalaru'. Obrada njuške trupa je dosadan posao, radiš, vrijeme ide, a ništa se ne vidi..


Dakle, Denisov trup, u karbonskoj kompozit izvedbi dolazi 'iz proizvodnje' u ovom obliku:


(http://web.vip.hr/385917875174.vip/p_ba_build/iz_ducana2.jpg)


odnosno sprijeda:




(http://web.vip.hr/385917875174.vip/p_ba_build/iz_ducana.jpg)




Ovakva 'njuška' trupa je univerzalna i iz nje se može napraviti trup za razne motorne jedrilice, pa čak i one bez motora uz stavljanje 'špice' na vrh.
Ovdje opisujem izradu jedne F5J-N jedrilice, a sve imaju jednu nezgodnu osobinu: nemaju airbrake, odnosno flapove i takmičarsko slijetanje 'u točku' je često vrlo jak udarac !
pri tome lako pukne firewall motora , a pod djelovanjem sile udarca, bočne stranice kabine se šire i pucaju po sredini, pri tome se dno kabine izdiže dore i puca uzduž... nezgodno za popravak !
Ova situacija vidljiva je na ovoj slici:


(http://web.vip.hr/385917875174.vip/p_ba_build/udarac_u_trup.jpg)

Kako smo ja i sinovi u protekle dvije sezone takmičenja barem 4 puta gadno nagnječili njušku trupa, razmišljajuči i popravljajuči došao sam do jednog od mogućih načina učvršćenja.


Prvo u preši od kompozita karbona, stakla i smole izradim pločice debljine cca 0,3 mm.
Sa CAK-om ulijepim po jednu točno u sredinu boka kabine:


(http://web.vip.hr/385917875174.vip/p_ba_build/ojacanje_boka.jpg)


Isto tako jedna ide na dno kabine:


(http://web.vip.hr/385917875174.vip/p_ba_build/ojacanje_dna.jpg)

Sada slijedi ono najteže ... ojačanje samog firewall-a: firewall se izbrusi lagano sprijeda i bočno, te sa na njega izvana i iznutra zalijepe komadi brezovog-aviošpera 1 mm. zatim se iznutra zalijepi komad konusno obrušene instalaterske gume za amortizaciju udaraca u motor. Na kraju se preko svega izvana smolom zalijepi kompozitni 'sendvič' od dva sloja 93 gr karbonske tkanine i 3 sloja stakla 25 gr. Staklo ide izvana, jer se kod 'fatalnog udarca' prvo primijeti da se staklo napuhne i odvoji od karbonske podloge, što je alarm za dotrajalost kompozita. 
Ova obrada vidi se na slijedećoj slici:


(http://web.vip.hr/385917875174.vip/p_ba_build/obrada_njuske.jpg)

Evo i par fotki ovakve obrade firewalla:


..prednja pločica za učvršćenje:


(http://web.vip.hr/385917875174.vip/p_ba_build/ojacanje_njuske.jpg)


gumica sa pločicom za učvršćenje iznutra:


(http://web.vip.hr/385917875174.vip/p_ba_build/gumeni_cep.jpg)


i jedna makro-fotka trupa iznutra gdje se vidi postavljena gumica i izbušene rupe za montažu i hlađenje motora:


(http://web.vip.hr/385917875174.vip/p_ba_build/gumeni_iznutra.jpg)

to je ona lakša verzija trupa?
uh, kaj ti to ojačavaš.... trebam kacigu nabavit za sezonu 2010.  ;)

vidim da i ti bez gumice nikud, gumica glavu čuva  ;D 

Da Dex, to je lakša verzija... ali bu naprijed čvrsta kao da je od osiromašenog urana  :D  !


Da bi bio lakši, potreba je montirati servače neuobičajeno, horizontalno, kako bi baterija došla ispod njih i težište se moglo narihtati čak i uz vrlo lagani V-rep.
Zbog skučenog prostora, nosač servača mora biti tanak i proširen samo na mjestima gdje idu šarafi za serva, no ipak šarafi malo vire ispod:


(http://web.vip.hr/385917875174.vip/p_ba_build/sarafi_strse.jpg)


Pošto baterija dolazi ispod, ovi vrhovi šarafa mogu je oštetiti i napraviti od modela pirotehničko sredstvo, pa ih valja odfikariti dremelom:


(http://web.vip.hr/385917875174.vip/p_ba_build/odfikari_vvrhove.jpg)


..sada je dno postolja za servače bez oštrih izbočina :


(http://web.vip.hr/385917875174.vip/p_ba_build/vrhovi_odfikareni.jpg)




i preko svega se onda neoprenskim ljepilom zalijepi gumica koja amortizira možebitna potresanja LiPO baterije:


(http://web.vip.hr/385917875174.vip/p_ba_build/postolje_za_servo.jpg)




Napomena: gdje god da u trup stavite LiPo bateriju, oštrih rubova, izbočina i sličnih stvari ne smije biti. Provjerio u praksi .... :(

Na kraju provjera napravljenog: vaganje mikroservača zajedno sa nosačem ....cca 11 grama ... melem za srce, dušu i ostale sentimentalne organe nakon cijelog popodneva gnjavaže sa nosačem !


(http://web.vip.hr/385917875174.vip/p_ba_build/servaci_na_vagici.jpg)


..jedan pogled na servače u trupu:


(http://web.vip.hr/385917875174.vip/p_ba_build/servaci_u_trupu2.jpg)


i još jedan pogled snimljem makro-opcijom kroz otvor za motor - vidi se da ima mjesta ispod servača, vidi se i ojačanje dna i dva ojačanja bočnih stijenjki otvora kabine...




(http://web.vip.hr/385917875174.vip/p_ba_build/servaci_u_trupu.jpg)

Moram pohvaliti! (Iskreno, s nemalom dozom zavisti...ali to ne ide na tvoj racun. Ne pada to s neba, treba smirglati...) Izvedba je zaista filigranska, a posebno poucan mi se cini postupak ojacavanja (mjesta i nacin koristenja razlicitih materijala) - s prikazom dosadasnjih iskustava...Zelim ti da se sve ostvari i dokaze u praksi, tad ce zadovoljstvo biti potpuno!

P.S. Da sve ne bude tako sluzbeno i ozbiljno - pazi da se suvise ne priblizis referencama iz siga. Nekako si na "dobrom putu" :)

P.S. Da sve ne bude tako sluzbeno i ozbiljno - pazi da se suvise ne priblizis referencama iz siga. Nekako si na "dobrom putu" :)

Sve 'tips & tricks' koje sam opisao ovdje isprobao sam u praksi i ti modeli još odoljevaju u srazu sa 'točkom za slijetanje' .

BTW, što se tiće mojih 'referenci iz sig-a', dobio sam ih od Velikog Modelarskog Inkvizitora i sada strpljivo čekam da dobijem još i 'biologiju, teologiju i teatrologiju' pa da budem kompletni 'enciklopedist'  :D :D

Da nastavim....stražnji nosač krila, odnosno šaraf za učvršćenje trebalo bi izvesti tako da poliamidno tijelo šarafa pukne u momentu udara i nekako spasi krilo od veće štete... a druga krajnost je da krilo udarcem iščupa cijeli stražnji nosač i tako razvali trup, a sve ostalo učini kinetika na trupu..
Između te dvije krajnosti napipkao sam jedno rješenje koje je čak jednom i uspjelo spasiti model koji je tresnuo prošlog proljeća zbog ispražnjene baterije  , klikni ovdje (http://web.vip.hr/385917875174.vip/p_ba_build/prezivio_sa_210_metara.jpg) i ovdje (http://web.vip.hr/385917875174.vip/p_ba_build/skrkao-se_sa_210.jpg)   ...


Prvo, šaraf je 5 mm, maticu valja točno ubaciti u komad, recimo smrekove daščice debljine cca 4 mm, koju treba izbrusiti da točno dosjeda u trup IZNUTRA i grublje je obruisiti da bolje primi ljepilo. Matica treba viriti iz daščice TOČNO za debljinu stijenjke Denisovog trupa.


Izgled stražnjeg nosača:


(http://web.vip.hr/385917875174.vip/p_ba_build/straznji_nosac.jpg)


Na trupu treba dremelom 'izdremelati' rupu u koju šestorekutna matica točno 'sjeda'


(http://web.vip.hr/385917875174.vip/p_ba_build/rupa_za_nosac.jpg)




treba provjeriti da matica ne viri preko školjke trupa, jer to mijenja napadni kut krila, a ako se zalijepi, pa onda brusi, oštetiti će se trup.
Provjera ubacivanjem:


(http://web.vip.hr/385917875174.vip/p_ba_build/ubacen_nosac.jpg)


Na kraju kada je sve zalijepljeno trebalo bi izgledati nekako ovako:


(http://web.vip.hr/385917875174.vip/p_ba_build/straznji_dio.jpg)


Damir

Majstore oprosti mi što nisam bacio koji komentar-u maloj gužvi sam... al ovo što Ti ovdje prikazuješ je stvarno majstorsko djelo ..i toga treba biti još detaljnije i više ...neka naši mladi koji to hoće nauče nešto od nas malo starijih... I baš se zbog toga i veselim skupu na kojem će i oni mlađi imati što naučiti ..znam da ti je u nedjelju 30.5. neki kup u F5J al se ipak nadam da se baru subotu vidimo i da ćeš biti spreman samnom"ukrstiti" antenu...veliki pozdrav !!!!

ovo će također biti jako ljep model, nadam se da ćemo se nać u okršaju na bojištu (livadi)... ;) ;) ;)

Kakav rep koristis X ili V?

Kakav rep koristis X ili V?

Ovdje je u planu v-rep...zapravo radi se o verziji već isprobanog modela 'Tahy', kojega možeš pogledati

ovdje (http://web.vip.hr/385915861879.vip/Tahynjo.jpg)

Taj model nam je najbolje penjao, a kako se sada radi sa 40 sekundi, svaki metar je važan.

@pzd & @foker: Hvala dečki na potpori, zadnjih mjesec dana zauzet sam nekim obavezama, pa gradnja sporo napreduje, a imam već hrpu slika koje treba obraditi i ovdje opisati, pa kada sustignem obaveze..

Damir

Vrlo bitno ce biti i mirno kontrolirano penjanje, stoga me zanima koji kut na V-repu planiras izabrati?

V-110st. bolje drzi smjer ali nesto manje okretan
V-120st. vrlo okretan ali nesto nestabilniji

ili nesto između?

Koji su ti to serveci Blue Bird DD ili DMG ili ???

@belovic:
 ide V-110, važna mi je preciznost kod penjanja. Obzirom da je za V-rep planiran profil HT-12 6% (Drela), koji je simetričan (poput recimo NACA-0008) napraviti ću neke testove sa diferencijalom repnih površina kako bi utvrdio najbolji setup za upravljanje. Nešto o diferencijalu V-repa ima ovdje:
http://www.charlesriverrc.org/articles/design/donstackhouse_vtailadverseyaw.htm (http://www.charlesriverrc.org/articles/design/donstackhouse_vtailadverseyaw.htm)

@ Mifi:
 servo je ovaj: http://www.hobbycity.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=8744&Product_Name=BMS-303_Ultra_Micro_Servo_0.7kg_/_.11sec_/_3.7g (http://www.hobbycity.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=8744&Product_Name=BMS-303_Ultra_Micro_Servo_0.7kg_/_.11sec_/_3.7g)

Ovaj servo je generalno sumnjiv, iako sam ga testirao i meni se pokazao OK.  Odustanem li od koncepcije 0baterija ispod servača' , ubacujem moje omiljene GWS Pico BB koji mi nikada nisu napravili problem, a imamo ih ugrađene u 4 modela F5J-N... i u nekim drugim.

Damir

...

@ Mifi:
 servo je ovaj: http://www.hobbycity.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=8744&Product_Name=BMS-303_Ultra_Micro_Servo_0.7kg_/_.11sec_/_3.7g (http://www.hobbycity.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=8744&Product_Name=BMS-303_Ultra_Micro_Servo_0.7kg_/_.11sec_/_3.7g)

Ovaj servo je generalno sumnjiv, iako sam ga testirao i meni se pokazao OK.  Odustanem li od koncepcije 0baterija ispod servača' , ubacujem moje omiljene GWS Pico BB koji mi nikada nisu napravili problem, a imamo ih ugrađene u 4 modela F5J-N... i u nekim drugim.

Damir

Shit, pa i ja imam doma tri komada. Nekak su mi se na slici ucinili veci, a i uopce nisam skuzio da sa druge strane pise "Ball Bearing Type"-. Kupljeni su za Dex-a i jos su u kutiji  :(

Pozdrav

kolega Diogen ako nije tajna posto zasada ja vas smatram Dktorom za F5j kategoriju dali se smiju koristiti LiPo baterije??,a ako da do kolko V

Dok Dr.Diogenius ne pocne ordinirati ... kratak odgovor LiPo?  DA - dvije celije (7.4 V), jer ces sa vise celija skuriti motor (propisan Speed 400 6V ;)

ihhh ma to je odlicno hvala Doc.Pimarijus.Mifi :D :D :D

Vuk-t, ja nisam doktor za F5J....kod nas to su  Belovic , Mimi i još neki !
Što se tiče baterije kod F5J-N, Pravilnik kaže ovako:


'Pogonske baterije moraju biti sastavljene iz: NiCd, NiMH (maksimalno 7 članaka),
Li-Ion, Li-Po (maksimalno 2 članka)
ili bilo koji drugi tip akumulatora, s tim da nazivni napon ne prelazi 8,40 V.'


U prilogu ovdje imaš cijeli pravilnik iz 2007. uz dvije izmjene:


-- motor nemodificirani tip 400 6 V bez obruča, isključivo sa feritnim magnetima.
--Za korištenje motora je dozvoljeno vrijeme od 40 sekundi.


Damir

hvala lijepa na pravilniku gledajuci vasu granju i granju fokera te na slovenskim forumima kategorija mi je jako zanimljiva postala pa se razmisljam mozda cak i ja da se bacim u tu vodu :)

Da završim moje gnojenje o obradi  o njuške trupa..... nakon lijepljenja kompozitne mase staklene tkanine i 2 sloja karbonske  potrebno je još jednom 'izdremelati' rupe za montažu motora, centralni otvor za osovinu i 4 rupe za hlađenje motora, bez kojih bi isti vrlo brzo stradao od pregrijavanja. Zato se prvo pažljivo probuše 2 rupe za šarafe (osvijetli se LED svjetiljkom iz nutra da se odredi njihov položaj) i zatim se pomoču sarafa M2,5 montira šablona od špera koja ima na sebi iste otvore kao i sami motor.(http://web.vip.hr/385917875174.vip/p_ba_build/dremelanje_njuske.jpg)'Dremelanje' se vrši prvo sa M3 svrdlom na oko 2000 okr/min, a zatim se rubovi otvora dorade raznim nastavcima sa brusnim profilima do postizanja preciznih otvora kao na šabloni  (cca 3000-3500 okr/min).
Pri tome se melje i karbon , i epoxidna smola, guma za ublažavanje udarca... mirisi su raznoliki, odvratni, možda i opasni pa preporučam oprez i upotrebu nekakve zaštitne maskice.
 
Kada je na kraju sve precizno obrađeno, 'nos' bi trebao izgledati ovako:

(http://web.vip.hr/385917875174.vip/p_ba_build/dovrsena_njuska.JPG)

Kada se pogleda iz unutrašnjosti trupa, otvori moraju biti vidljivi i pravilni kao i sa prednje strane – obratiti pažnju na otvore za hlađenje motora:

(http://web.vip.hr/385917875174.vip/p_ba_build/pogled_iznutra.jpg)

Zadnji korak je farbanje (bočno sa jarkom bojom
) učinjene obrade nosa njuške, time se prekriju sitne neravnine bez brušenja i omoguči izvjesna bolja vidljivost i kontrast nosa modela prilikom preciznog takmičarskog slijetanja:

(http://web.vip.hr/385917875174.vip/p_ba_build/sloj_crvene.jpg)

Time je obrada njuške dovršena.

Damir

pravi stručnjak :) , sviđa mi se preciznost obrade. Inače samo gledam i divim se.  pozdrav

Samo naprijed majstore, neka se vidi pravi ručni rad... nego što te više nema na malima- F1N?koliko se sjećam zadnji put smo se vidjeli dosta prije u Zaprešiću... pozdrav!!!

@Denis13..hvala na podršći...potruditi ću se da ovaj log ispadne ok !  :)
@PZD:  ne siognem ni ovo raditi, a kamo li F1N... evo i danas vozim Josipa na klupsko takmićenje F1N150 za KMT...

Lijepljenje tailboom-a, dakle 'štapa' u glavu trupa nije neka mudrost, ali ga treba precizno centrirati. Ako se centrira loše, model će 'švenkati' po smjeru ili dubinoi, čak i oboje.


Na podlozi se pažljivim podmetanjem , recimo listića balse 1 mm centrira štap repa po svim smjerovima i tada se fiksira ljepljivom trakom. Slikice...


(http://web.vip.hr/385917875174.vip/p_ba_build/tocno_i_ravno.jpg)


i sprijeda...


(http://web.vip.hr/385917875174.vip/p_ba_build/ucvsti_i_lijepi.jpg)






E sada , ono bitno, kako provjeriti da je štap dobro centriran?

Svjetlom!  Iza modela postaviti neki svjetlu površinu, nikako lampu koja daje usmjereno svjetlo (to bi bio gaf za lajbeke) i pogledom kroz prednju rupu, centriranu zamotor pogledati uzduž: odsjaj štapa-tailbooma mora biti ujednačen sa svih strana, greška je stvarno malena.

Napraviti to ovako:
(http://web.vip.hr/385917875174.vip/p_ba_build/provjera_pogled.jpg)


A to mora iznutra izgledati nekako ovako (obratiti pažnju na svjetli prsten odsjaja unutar cijevi:


(http://web.vip.hr/385917875174.vip/p_ba_build/centriraj_lihtom.jpg)


Damir

Izrada repnih površina ... bezbroj mogučih kombinacija i tehnika, ja sam se odličio za konstruktivni V-rep sa profilom HT-12 (Drela) te 40% kontrolne površine (Drelina preporuka).
S obzirom na postojanje aerodinamičnog profila, kod konstruktivnog repa moguća su dva pristupa: izraditi rebra sa profilom, pa spajati ili izraditi 'kostur' pa obrusiti u profil uz šablonu negativa.
Odlučio sam se za ovo drugo, jer je HT-12 simetričan nakon nekih 20% dubine profila, pa mi je šablona potrebna samo za precizno brušenje prednjice profila. Nešto brža, ali i malo zahtjevnija izrada ...


Prvo se 'kostur' izradi ljepljenjm letvica balse na podlozi, dobar način je isprintati nacrt na termofoliji (okrenuti naopako da se ne zalijepi toner na balsu), kao na ovoj slici:


(http://web.vip.hr/385917875174.vip/p_ba_build/izrada_v_rep.jpg)


..još jedan detalj lijepljenja (može se odabrati ljepilo prema vlastitom ukusu): pribadačame ne bušiti balzu i samo lagano pritisnuti na nacrt da se ne pokidaju celulozne niti:




(http://web.vip.hr/385917875174.vip/p_ba_build/detalj_vrep.jpg)


Sada slijedi brušenje u profil...vrlo polagano i stalno provjeravati sa negativ-šablonom:


(http://web.vip.hr/385917875174.vip/p_ba_build/profil_vrep.jpg)


..zadnji dio profila , 40% dubine će biti pokretne površine koje se naknadno izrade-isto simetrične.


Prednji dio, oko 20% je kritičan po debljini i zaobljenju i treba ga provjeriti šablonom. Šablona se izradi tako da se profil isprinta 1:1 i zalijepi na šper. Potrebno je pažljivo izrezati lukom i pilicom, praktički brušenje ne smije biti potrebno na šabloni , nego samo zagladiti ... inače slijedi ponovno rezanje.....


Provjera prednjice profila mora izgledati nekako ovako, tolerancija je dakle cca 0,1 mm :


(http://web.vip.hr/385917875174.vip/p_ba_build/provjera_zaobljenja.jpg)




Na kraju senase finog brušenja, polovice V-repa trebaju izgleda ti nekako ovako (pokraj njih je negativ-šablona za prednjicu:


(http://web.vip.hr/385917875174.vip/p_ba_build/v_nakon_brusenja.jpg)


Damir

Slijedi brušenje kuta V-repa: obično se preporuča međusobni kut od 110 stupnjeva, iako postoje i druge mogućnosti. ravnina od 180 st. minus 110 st jednako 70 stupnjeva i polovica je dakle 35. Svaku stranu v-repa treba dakle obrusiti pod kutem od 35 st. u odnosu na 'horizont, a to se radi ovako na tvrdoj i fiksiranoj podlozi:


(http://web.vip.hr/385917875174.vip/p_ba_build/V-rep_kut_brusi.jpg)


Dio koji određuje nagib od 35 st. napravi se npr. od balzinih pločica 2 mm, npr. ovako:


(http://web.vip.hr/385917875174.vip/p_ba_build/podloga_35.jpg)


Napomena: 35 stupnjeva nije nagib onog školskog trokuta, upotrijebiti naravno kutomjer !  :D .


Sada je na redu hebeni zahvat lijepljenja polovica V-repa, a za to sam izradio posebnu šablonu:


(http://web.vip.hr/385917875174.vip/p_ba_build/naprava_za_vrep.jpg)


Prije lijepljenja na prvo i zadnje reobro svake polovice nalijepio sam po jedan capstrip od karbona, radi osiguranja točaka koje su najviše opterećene. Potom se svaka polovica presvuće, npr. oralight folijom, ali se središnji dio, cca. 15 mm ne presvlači jer će tu vršiti spajanje polovica.


Dakle, polovice se namažu ljepilom u točkama spoja, stavi se malo laganog najlona u 'spravu za spajanje', sprava se pričvrsti u škripac i polovice se spoje kao na slici:


(http://web.vip.hr/385917875174.vip/p_ba_build/lijepi_v-rep.jpg)


Kvaka: podloga koja drži polovice i točan međusobni kut ne ide cijelom širinom spoja !
Zašto? Zato jer je profil simetričan i držala bi polovice samo u točki najveće debljine, a to otvara  mogućnost krivog spajanja i model bi 'švenkao' u jednu stranu ! Ovako je drži zadnjom trećinom, a sa prednje strane se vizualno prati točno poklapanje prednjica ! Još jedna slika kako to izgleda:


(http://web.vip.hr/385917875174.vip/p_ba_build/detalj_ljepljenja.jpg)


¸Damir

Poslije ovog build loga nista vise nece biti isto !!
Sve tajne ces u svojoj dobroj namjeri odati svekolikom modelarskom pucanstvu.
Bojim se samo kad predjes na prikaz izrade krila ...
Jedina  sansa je sto na svu srecu postoje RTF piloti oliti Jubitou piloti koji "don't give a damn about building".

Salu na stranu, ovaj threat je najvazniji i najbolji na FF ... Go Johnny go.... (Johnny be good).

Mifi

Sve tajne ces u svojoj dobroj namjeri odati svekolikom modelarskom pucanstvu.

Mifi, nemam ovdje nikakvih tajni, sve što iznosim naučio sam još prije 30 godina na tečajevima modelarstva ili iz literature, naravno, vremenom dolaze novi materijali..novi postupci, tehnologije i slićna gnojenja.  :D
.......


Slijedi lijepljenje V-repa na 'štap' trupa., no prije toga treba  mjesto gdje se spajaju glava trupa si štap dodatno ojačati.  Postoji izvjestan efekat poluge izmađu tailbooma i glave trupa u momentu udarca ili neke neželjene sile i prijeti da cijev štapa raskoli trup. To pretpostavljeno mjesto izvana se može ojačati sa par namotaja kevlarskog (aramid) rowinga i preko njega namazati kistom malo epoxy smole za fiksiranje. Kao na slijedećoj slici:

(http://web.vip.hr/385917875174.vip/p_ba_build/kevlar_osiguranje.jpg)


Priprema V-repa za lijepljenje: postoji nekoliko načina, noja koristim najjednostavniji i najlošiji u smislu težine i aerodinamike, no vrlo siguran čak i za manje uvježbanog modelara:
-prvo se spojeni v-rep postavi na brusnu daščicu i postavi se sa jedne strane podmetač-klin , onaj od 35 stupnjeva i izbrusi se ravno donji dio spoja do širine samog štapa za trup;
-nakon toga izmjeri se dijametar štapa trupa i uzme se nešto uža olovka ili bilo kakav okrigli štapić, preko njega se stavi brusni papir i polako se u napravljenoj površini odozdo 'ubrusi'
polukružni kanal do približne dubine radiusa štapa za rep.
Provjeriti da je kanal točno okomit na izlaznu ivicu v-repa,i to kada je postavljen na štap !
 
E, sada ...duboko udahnuti, jer lijepljenje v-repa na štap je malo zeznuto što se tiče kuta između repa-trupa-krila. Već vrlo mala greška vidi se ... i doći sa takvim modelom na livadu izmamilo bi suze radosnice konkurenciji...  :D  .
No postoji jednostavan Drelin trik: okrenuti model naopako na ravnoj površini i ulijepiti rep, greška je oku nevidljiva... skica pokazuje postupak:

(http://web.vip.hr/385917875174.vip/p_ba_build/tocan_kut_repa.jpg)


Ukoliko krila nisu dovršena, nije problem: umjesto njih postaviti neku ravnu i dovoljno debelu letvu da njuška ne dodiruje stol. Učinak je isti !
Nakon što se zalijepljen , v-rep se odozdo, daklepreko polovice cijevi osigura jednim slojem stakla+epoxy, a kako to sve trebaizgledati , pokazuje slijedeća skica:

• (http://web.vip.hr/385917875174.vip/p_ba_build/spoji_vrep.jpg)
  
  
  Slijedi stavljanje kormila preko 'panti' na v-rep: ovdje je najjednostavnije upotrijebiti Tesa 4246 ljepljivu traku (Bauhaus). Oprez, to nije selotejp i selotejp je nekvalitetan za ovu primjenu! Način je već objašnjen na ovom Forumu no ja ću ga ponoviti:
  -kormilo se postavi preko odstojnika od 1 mm (komadić balse npr.) na rub repa i preljepi se sa trakom, okrene na drugu stranu i onda se tu stranu preljepi sa trakom od ruba do ruba.
   
  Spoj je malo odmaknut, cca 0,5 mm i izgleda čudno, ali je vrlo siguran i čvrst, čak i nakon više godina redovnog letenja drži !  Na Guppyima sam ih mijenjao tek za 3. sezonu i to nakon popravka i dorade modela !
   
  Na kraju , kompletirana priča o v-repu može izgledati ovako:
  (http://web.vip.hr/385917875174.vip/p_ba_build/v-rep_gotov.jpg)
  
  
  Postavljenje kontrolnih 'rogova' može bi i iznad i ispod...svako rješenje ima svoje prednosti i mane.
  -Postavljenje iznad je opravdano ako koristimo push-push vezu preko čelične pletenice (gumica ili feder povlaće kormilo prema dole), no tada je potrebno na karbonskoj cijevi izraditi još dvije dodatne rupice kroz koje  koje se sajle vode van. To je dodatni posao i vrlo zahtjevan, jer rupice moraju biti kose i ne smiju previše oslabiti štap baš na mjestu gdje voli puknuti ! Dobra strana ovog rješenja je i činjenica, da u slućaju 'sviranja' modela, servo zasigurno ima više 'snage' nego li gumica / feder da izvuče model!
  -Postavljanje ispod je jednostavnije i ne treba dodatno bušiti trup, ali je preporučljivo samo u slučaju opotrebe čeličnih bovdena, dakle  puni profil sajle da 'guranje' serva bude sigurno i pri najvećoj dostizivoj brzini(cca 20 m/sec izmjereno).
  Mana je da treba ispod trupa postaviti štitnik 'rogova'  - tailskid, drljaču..kako kod slijetanja nebi zapeli i zdrobili getribu serva.
  
  
  Damir

samo jedno pitanj, kad ćemo vidit krila???'

Čemu žurba? Pa Maje su predvidjele smak Svijeta tek 2012 g ! Ima vremena! :D
Damir

ja do tad planiram napravit makar još 1 mininum , pa mi je žurba da mogu od svakog po nešto pobrat za novi nacrt, stavite neke dobre vingletice baš mi treba neki ludi oblik.... :D :D :D :D

stavite neke dobre vingletice baš mi treba neki ludi oblik.... :D :D :D :D

Pa...ako si baš zapeo za lude vinglece pogledaj ovo: savinuti prema dole i unatrag, navodno aerodinamički dotjerani do savršenstva a služe i za prihvaćanje za dalekovod ! Da, dalekovod, jer je to poptpuno autonomni UAV koji može napuniti batke indukcijom sa visokonaponskih vodova! Pa ko voli, nek' izvoli, setup se može nabaviti na UH... :D


http://www.aviationweek.com/aw/blogs/defense/index.jsp?plckController=Blog&plckScript=blogscript&plckElementId=blogDest&plckBlogPage=BlogViewPost&plckPostId=Blog:27ec4a53-dcc8-42d0-bd3a-01329aef79a7Post:4fdf38e6-e3a1-4208-8369-6f711b637b5e (http://www.aviationweek.com/aw/blogs/defense/index.jsp?plckController=Blog&plckScript=blogscript&plckElementId=blogDest&plckBlogPage=BlogViewPost&plckPostId=Blog:27ec4a53-dcc8-42d0-bd3a-01329aef79a7Post:4fdf38e6-e3a1-4208-8369-6f711b637b5e)




(http://sitelife.aviationweek.com/ver1.0/Content/images/store/7/10/f73906e2-7db5-487f-aa71-ce01eeff3c0b.Large.jpg)


(http://sitelife.aviationweek.com/ver1.0/Content/images/store/7/1/c7282d3b-2616-49ba-9101-cf776a6e8877.Large.jpg)

nesviđa mi se baš tako lude vingletice, nešto normalnije. mislim da ću si stavit onk kako je na ASWu 28, takav tip mi se sviđa, ali kakve god budu bolje da jesu nego nisu...

lepo krilo su napravili, a za dalekovod zapet nije problem. to sam več probal :D , piše da najbolje leti sporo imaš plan? ili bar aerodinamični tunel?
 
Diogen, samo ti lijepo slikaj i piši kak se radi pravi bolid, u ovo vrijeme interneta i opčeg znanja i tehnike pola nas sigurno ne zna poletit sa speed 400 i slično :)

Dobro kažeš, speed 400 je iz prošlog stoljeća i meni je problematičan.
Kaj se tiče ovih vingleca, to je samo ideja za Fokera i meni ne pada na pamet tako nešto pokušati.
Damir

oblik je ludi...

zakaj vinglec  ...  to je ime ili ..

i usput ... gupyy sa recimo V repom . ima nekih prednosti? imam elerone na krilima i brijem da moja futaba moze nekaj zmiksat...
nesto gradim a ne stignem fotkat. dodjoh do repa ...

zakaj vinglec  ...  to je ime ili ..
i usput ... gupyy sa recimo V repom . ima nekih prednosti? imam elerone na krilima i brijem da moja futaba moze nekaj zmiksat...
nesto gradim a ne stignem fotkat. dodjoh do repa ...

Da ne gnojim ovdje, lijep članak o vinglecima, sa slikama i tumaćenjem imaš ovdje:
http://en.wikipedia.org/wiki/Winglets (http://en.wikipedia.org/wiki/Winglets)
(članak je toliko lijep da ne trebam staviti smajliće)


Guppy sa V-repom sam vidio na forumu 'modelarji', no sada mi se nada tražiti točno gdje (lijen sam po prirodi).

Damir

Slijedi moj omiljen dio: priprema i ugradnja setupa, crna magija i paranormalno cijeđenje neviđene snage iz malog motorčića. Nacionalka F5J-N predviđaupotrebu kolektorskog (brushed) motora klase 'Speed 400 6 V'. Svi su isti proizvod tvrtke Mabuchi, a pojavljuju se pod raznim imenima ovisno o brandu: Power 400, Permax 400.....


Šmekeri tvrde da takve motorčiće treba uhodati u vodi, da bi se postigla maksimalna snaga . Dakle, vrtnjom motora u vodi skida se izvjestan sloj grafita sa četkica, koje onda bolje sjednu na kolektor, uz manji otpor i veći broj rpm/min.
Da korozija ne zahvati motor, koristi se destilirana voda i kada se motor izvadi iz tog jacuzzija, osuši se u radu fenom i ležajevi podmažu sa malo ulja.


Postupak ide ovako: koriste se dvije AA baterije koje se krokodil-štipaljkama spoje na kleme motora (paziti na polaritet: + baterija na + motora) i potope u destiliranu vodu na 10-15 minuta. To izgleda ovako:


(http://web.vip.hr/385917875174.vip/potopljen_motor.jpg)


Jacuzzi u stakleniki tokom rada izgleda ovako:


(http://web.vip.hr/385917875174.vip/davljenje_motora.jpg)


pred kraj razrađivanja promjeni se voda, jer jer korištena postala sivkasta i ispere motor.
Odmah se nastavi sa sušenjem pomiću fena za kosu, motor mora raditi za to vrijeme.
Na kraju vrlo sitnom kapi, isto tokom rada podmazati gornji i donji klizni ležaj.


Damir

Daljnja priprema motora predviđa ugradnju filtera protiv smetnji i lemljenje na vodove reglera.
Upotrijebiti keramičke kondenzatore,koje ponekada dobijete uz kupljeni motor (Permax npr), a ako vas zakinu, nalemite keramićke kondiće, cca 1 nF, pa čak do 22 nF. Nikako elektrolitski cond zbog visokog esr.


Ukoliko to zahtijeva regler, potrebno je i nalemiti schottky diodu na kleme motora i to katodom na +, ova dioda brzom reakcijom sprečava smetnje a ima i funkciju kod isključenja motora (kratkospaja generirani kontra-napon).
Večina današnjih reglera ima integriranu ovu diodu (osim Robbe Lipofly 819, 820..), ako je stavite, od viška glava
ne boli. Sve je prikazano na slijedećoj skici i slici jednog primjera iz priručnika za regler:


(http://web.vip.hr/385917875174.vip/RFI_supress.jpg)

(http://web.vip.hr/385917875174.vip/blokada_smetnji.jpg)






Damir

Na kraju pripreme, kompletan elektro i elektronički setup bez baterije izgleda ovako,kao na slici: motor je pripremljen sa filterom protiv smetnji, nalemljen je na regler, a uslikani su zajedno sa jednim prijemnikom i dva potrebna serva:


(http://web.vip.hr/385917875174.vip/spreman_setup.jpg)


Damir

 cista 5ica ... gro informacija

Sljedeća epizoda ove sapunice je priča o zastarjelim, ali još uvijek prisutnim brushed reglerima, odnosno reglerima za kolektorske motore.
Kako sam po prirodi lijen, neda mi se nanovo pisati ono što o njima mislim, pa zainteresirani mogu moje gnojenje o nekoliko tipičnih reglera pročitati ovdje:

http://krila-kanala.site11.com/index.php/topic,62.0.html (http://krila-kanala.site11.com/index.php/topic,62.0.html)

Kako je kod nas vjerojatnije korištenje TGY reglera od 8 baksi, nego Robbe ili MPX od 30-tak jura, primijećeno je da TGY-u pregara kočnica.  Kočnica služi da zatvori sklopivu elisu kada se isključi motor. Ako kočnica ne radi, elisa preuzima funkciju zračne kočnice i provjereno skraćuje vrijeme jedrenja na pola.
Način na koji možete popraviti ili twikati TGY regler opisao sam ovdje:

http://www.aeromodelarstvo.net/Forum/forums/thread-view.asp?tid=1190&posts=3&start=1 (http://www.aeromodelarstvo.net/Forum/forums/thread-view.asp?tid=1190&posts=3&start=1)


Damir

Nastavak trakavice je o servačima... o njima je napisano i na Jubito nasnimljeno valjda više epizoda nego li SantaBarbare.
Zaključci su zanimljivi , najčešće neobrazloženi , sci-fi područje.
Tipična blezgarija je 'loše centriranje'.
Dakle tvrdi se da servo ne centrira dobro, ne vraća se u isti položaj centra nakon kretanja amo-tamo.
Primjer ovakve konstatacije je ovdje:


test2: Corona RP4S1 centering problem (http://www.youtube.com/watch?v=CbbsHtqgUVM#)


Zanimljivo je da drugi autor konstatira da isti prijemnik centrira 'perfektno' ! :


RP4S1 Centers perfectly now Feb27,2008 (http://www.youtube.com/watch?v=IGPYnZBwFVA#)


Stvarno, nekaj nije OK... no 1. pitanje ide ovako: 'tko ne centrira dobro, stanica, prijemnik ili servo' ?


Bilo koji uređaj od ova tri u nizu može uzrokovati loše centriranje !


Ipak, dovoljno dobro tumačenje ovog fenomena može se nači na ovom jubitu, koji dosta dobro opisuje provjeru i
detekciju komponente koja 'ne centrira':


Corona receiver imprecision explanation (http://www.youtube.com/watch?v=PY0WiKeM-uQ#)


Čovjek mjeri širinu impulsa koju generira stanica i provjerava je na prijemniku, koji 'fuša' oko 9 msec, znači negdje i do 3%,
iako je deklarativna širina PPM-a UNI 1500 +- 500 dakle 1000, pa je stvarna greška cca 1% obzirom da tip na zadnjem jubitu radi sa nekih
400, valjda je ograničio servo travel. Nemojte sada praviti replay da postoji PCm, SpreadSpectrum i slićno,
servo dobiva na kraju cijele priče impuls širine 1000 do 2000 mikrosekundi i na to treba odgovoriti preciznim kretanjem.


Da li je to baš tako ? Da i ne, jer samo vrhunski prijemnici i vrhunski servači centriraju 'perfektno'.
Koliko perfektno? Pa razvucite jubito iz ovih linkova gore preko cijelog ekrana, stavite peko toga kutomjer i dobijete da je greška
oko 1 do 2 % maksimalno i da se očita, potrebno je servoarm produžiti onim oštrim štapićem za ražnjiće!


A koliko su precizne veze od serva prema kormilu? Kolika je zračnost onih rupica za montažu i koliko su sajle učvršćene da ne
lamataju amo-tamo po trupu i smanjuju preciznost?


Dakle< jedan, uvjerljivi hoax o 'lošem centriranju' dobiti će još miljarde nastavaka, a bitan je možda samo za vrhunske modele
(F3A, F3J i slićne gdje su ionako u igri digitalni servači koji uspješno interpoliraju deadband).


Može li se ipak nekako izbjeći to famozno 'loše centriranje'.


DA i to vrlo lako!


Potrebno je sajlu za upravljanje spojiti što bliže centru serva, a na kormilu, što dalje od hvatišta 'roga' i kormila.
Tako će se dobiti izvjestna 'omjer prijenosa', odnosno , za mali hod kormila, trebati će cijeli hod serva. Time se svaka nepreciznost serva
umanjuje na kormilu upravo za taj omjer !
Ovo je objašnjeno na slijedećoj slici:


(http://web.vip.hr/385917875174.vip/upravljaj_precizno.JPG)




Potrebno je dakako na stanici uprogramirati maksimalan hod serva, a to ima i jednu dobru osobinu: klina površina referentnog potenciometra
u servu se troši ravnomjernije i trzanje serva koje naznačava kraj životnog vijeka pojaviti će se znatno kasnije (a imati če i manji utjecaj na let).


Ukoliko otkloni kormila nisu dovoljni za letenje, potrebno je reglirati tako da se iskoristi sljedeća rupica bliža kormilu na 'rogu', sve tako dok otkloni nisu
dostatni.


Prema tome modelaru, okani se jubita i prihvati se posla oko servača.


Damir

Fakat uživam u čitanju! Super build-log!
A kakva je corona- prijemnik mislim, poshto po netu vidim da ljudi nisu oduševljeni, al su večinom natpisi iz 98, pa je možda sad bolja?

Fakat uživam u čitanju! Super build-log!
A kakva je corona- prijemnik mislim, poshto po netu vidim da ljudi nisu oduševljeni, al su večinom natpisi iz 98, pa je možda sad bolja?

Nije mi cilj bio slikanje modela tokom gradnje, nego opisivanje detalja koji mogu koristiti i kod gradnje drugačijih modela : ionako je model ovdje opisan već poletio (samo se čeka malo termike za fine-tuning).
Hvala na podršći  ;)  !

O Corona prijemnicima ima tone materijala na Jubito i RCGroups: neki ih hvale, neki ih kude, ja trenutačno imam u hangaru 13 Corona prijemnika i samo jedan pravi probleme - počeo je bit nepouzdan nakon što sam ga ljetos tresnuo o ledinu, pa mi je sada samo za testiranje i uhodavanje motora, u model više ne ide!

Od gomile prijemnika koje proizvodi Corona isplate se jedino oni 'sint' i to dvostruki superheterodini za 35/40 MHz: Rp8D1  i Rp6D1.     2,4 prijemnike još testiram.

Dobra svojstva su im niska cijena, lagani su i range im je među najboljima, otpornost bliske signale im je isto među najboljima;
Loše osobine su komplicirano podešavanje failsafe-a i izvjesna nepreciznost dekodera (navodno je elimirana u V2 softu.

Izvrsne testove ovih , kao i mnogih drugih prijemnika imaš ovdje (jedini web-autor u ovom području sa argumentiranim zaključcima, za razliku od onih infantilnih baljezganja po jubitu i Grupsima):

http://webx.dk/rc/RX-measurements/komplet-listen.htm (http://webx.dk/rc/RX-measurements/komplet-listen.htm)

Na dnu ove stranice imaš i tumačenja što i kako je mjereno, a ako si želiš pogledati neke osnovne detalje o funkcioniranju prijemnika, zahvaljujem Fly-u šro mi je ustupio dio svoje stranice za ova dva priloga o funkcioniranju 'klasičnih' prijemnika za RC:

http://www.fly-modellsport.info/index.php?option=com_content&view=article&id=55&Itemid=68 (http://www.fly-modellsport.info/index.php?option=com_content&view=article&id=55&Itemid=68)

i ovdje:

http://www.fly-modellsport.info/index.php?option=com_content&view=article&id=67&Itemid=84 (http://www.fly-modellsport.info/index.php?option=com_content&view=article&id=67&Itemid=84)

Damir

Nekoliko detalja u vezi 'izvršioca upravljanja'=servo:
-Na sljedećoj slici prikazan je približan hod serva od +-30 stupnjeva i vidljivo da je s obzirom na izbor hvatišta-rupice
na polugi moguće postići tri različite dužine kružnog isječka A,B i C.
Baš zato treba servo 'prisiliti' na maksimalni hod, iskoristiti ga, kako bi se prikrile nepravilnosti elektronike i getribe.


(http://web.vip.hr/385917875174.vip/p_ba_build/hod_serva.jpg)


-Jedna do sada rijetko razmatrana stvar: hod serva, gledano kao otklon sajle za razne kuteve NIJE LINEARAN !
To znači da je najveći oko nultog položaja, a smanjuje se prema krajevima.
Dakle 'u sredini jako povlači', a prema krajevima hoda za veći hod dobije se samo mali otklon kormila.

Posljedica ovoga može biti vrlo teška i neprecizna reglaža modela, nikako ga nije moguće dobiti 'u nulu', ili lagano
'pumpa' ili je malkice 'piknut'.

Mislim da se ovo može vidjeti u onom jubitu br. 3 dva posta gore gdje je to modelar pripisao lošem centriranju prijemnika
(nije isključeno, ali nije niti argumentirano).

Rješenje ovog problema je opet isto - spojiti sajlu za upravljanje što bliže centru serva i naravno EXp.
Uprogramirati u stanicu za zadani servo oko 20-30 % EXP taman će donekle neutralizirati efekat 'centra' kod servo-polugice,
a daljnje dodavanje % EXP je stvar upravljanja i zahtjeva pilota. Ja na dubini imam oko 30-40 %, a na v-repu isto i za smjer
(uz eventualni diferencijal ako se pokaže potrebnim).
Eksponencijalno upravljanje ima veću preciznost oko sredine, tj. veći hod palice na stanici ima manji hod serva,
a prema krajevima se pojačava.

Način centriranja serva kod montaže (slijed radnji):
-pokrenuti program za model na stanici, sve servo staviti u centar (0) i upisati maksimalni hod (servo trip).
-spojiti servo (bez servo polugice) na prijemnik i uključiti ga, servači moraju iči u centar
-montirati servo u trup
-zakvačiti sajlu (bovden) na polugicu serva
-provuči bovden kroz trup
-zašarafiti servo polugicu na servo u centralni (nulti) položaj
-uključiti predajni i prijemnik da se uvjerimo da je u centru
-centrirati kormilo (vidi sliku - centriranje kormila)




(http://web.vip.hr/385917875174.vip/p_ba_build/centriranje_kormila.jpg)






-označiti na sajli mjesto za spajanje kormila
-isključiti prijemnik
-požljivo spojiti sajlu sa kormilom uz oprez da se ne ošteti getriba, ako nije moguće, onda odspojiti
polugicu serva pa spajati, potom vratiti polugicu na servo.
-provjeriti ... podesiti...i tako par puta dok sve nije zadovoljavajuće

Damir

-Brzina serva: dosta ima priče o tome, no mjerenje brzine nije bas jednostavno. Potreba za bržim servo
uređajima evidentna je kod modela helikoptera - pa bi mi bilo drago kada bi netko od helimajstora sa foruma ovdje nešto napisao.


Koliko je brzina važna kod ovakvog malog F5 modela, iskreno ne znam: jedino vrhunski modelari-piloti na isto tako vrhunskim modelima mogu dati neku procjenu važnosti.


Na slijedećem jubitu testiram paralelno dva serva, jedan 'brzi' GWS snage 3 kg i iste snage jedan 'spori' standard HD od Multiplexa:
-vidi se da kod testa brzine crna poluga serva MPX uvijek kasni, no za mjerenje 'koliko'? trebao bi mi snimak sa barem 100 freme/sec
da mogu procjeniti približne vrijednosti.


brzo_sporo.avi (http://www.youtube.com/watch?v=h_Pll7pnauw#)


Za oni koji bi voljeli pročitati jedno stručnije tumačenje svojstava servo-uređaja:
http://www.ri.cmu.edu/pub_files/2009/3/CMU-RI-TR-09-41.pdf (http://www.ri.cmu.edu/pub_files/2009/3/CMU-RI-TR-09-41.pdf)


Servači koji su isprobani i rado korišteni u ovoj takmičarskoj modelarskoj kategoriji:


-bez konkurencije, najbolji, Diamond d47:


(http://2dogrc.com/images/DYMONDD47_72dpi_web.jpg)


-ili neki njegov 'klon', kao ovaj:


(http://www.magazin.rc-network.de/marktneu/neu2006/neu06034/servo_x31.jpg)


-ima još niz isprobanih i ne tako loših serva:


(http://www.robotshop.ca/Images/big/en/gws-pico-std-servo-motor.jpg)




(http://www.pichler.de/shop/catalog/images/S708.jpg)


i na kraju niti često korišteni HXT500 nije za odbaciti, barem je jeftin.


Na kraju mog gnojenja o servačima htio bi pozvati sve one , koji čitaju ovaj build log, a htjeli bi iznjeti svoja iskustva/mišljenja da to i učine na opće zadovoljstvo!  :)   Ja nisam 'vlasnik' ove teme i svako iskustvo je dobrodošlo, barem neću morati istraživati kad mi zatreba!


Damir

Damire,
koliko mi je poznato Diamond i X 31 su identicni kao i mnogi drugi servaci samo pod raznim nazivima,
je mislis da je tako ?

Damire,
koliko mi je poznato Diamond i X 31 su identicni kao i mnogi drugi servaci samo pod raznim nazivima,
je mislis da je tako ?

To je točno tako, no Mimi me upozorio da su X31 u biti II.klasa što sam se imao priliku osobno uvjeriti.
Popravak takvog serva opisao sam ovdje:

http://www.aeromodelarstvo.net/Forum/forums/thread-view.asp?tid=1172&posts=3&start=1 (http://www.aeromodelarstvo.net/Forum/forums/thread-view.asp?tid=1172&posts=3&start=1)

Trenutačno testiram ovakav servo za ovu klasu  modela ( i dalje sam skeptičan prema BB servačima):

(http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/catalog/BMS-303(1).jpg)


Damir

... i dalje sam skeptičan prema BB servačima...

 ::) Why?

LEXORS
mini 200
koristim ih vec nekoliko godina i nemam niti najmanju primjedbu,
je li znas nesto o njima Damire ?

PICHLER,
kod njega sam mnogo puta bio,

@Mifi:  ti servači imaju kontradiktorne komentare na UH. Meni su na testu bili ok, pa sam ih ugradio u  reoplan...i gle jedan zuji i ne radi, shit, taman sam ga htio u bijesu rastaviti na Higginsove bozone kada shvatim: prejako sam stisnuo onaj šarafić koji drži servo-arm ! Otpustim malo i dela OK, a to znači da servo-arm ima dužu 'čašicu' nego li što vani strši onaj dio za montažu ,pa sam ga stisnuvši jako šarafič 'zašlusao'!


@I.Iowa:  ako misliš da su Lexors mini 200 dobri,bilo bi zgodno da ih ovdje opišeš, ja sa njima nemam iskustva!


Damir

Uvod u 'Anatomiju krila' počinje pričom  o letvicama.  Koju god varijantu izrade odabrali, skoro svaka ima neku nosivu letvicu ili nešto tome slićno.
U praksi najčešće korištene letvice su od balse, lipe, smreke i karbona, upravo poredano po čvrstoći.


Kvalitetu letvica ne treba zanemariti: greška pri izboru rezultira najčešće prevelikom težinom modela ili lomljenjem modela.


Možda je bolje koji gram previše, nego li gubitak modela, jer lom krila u zraku završava vertikalom bez izgleda za nekim 'izvlačenjem'.


Prema tome, pažljivo sa letvicama i konstrukcijom, posljedice greške izgledaju ovako:


(http://web.vip.hr/385917875174.vip/p_ba_build/letvice/lomljena_krila.jpg)


Zbog krhkosti, balza se rijetko koristi kao ramenjača, odnosno ako se koristi, dio je jednog sendviča od više materijala u nekoj konstrukciji. Kod modela  najopterećeniji dio je spoj u sredini centroplana, pa sam centroplan i na kraju uške,opterećenje raste ravnomjerno prema sredini, a isto tako i ravnomjerno treba rasti i čvrstoća ramenjače, bez prijelaza slabije-jače, jer če krila puknuti rado baš na takvom 'naglom' prijelazu.


Upotreba lipe ili smreke u centroplanu i balze u uškama,/uškicama je preporučljiva uz napomenu da je dobro da se prema krajevima polako i kontinuirano sužava, bez naglih prijelaza.


Lipa i smreka imaju približno istu čvrstoću, s time da se lipa bolje brusi i lijepi, nešto je elastičnija.
Smreka je nešto kruča , iako puca pod istim optrećenjem kao i lipa, no prednost smreke je u tome što se vizualno može odrediti kvaliteta - godovi su vrlo vidljivi (kod lipe kao da se ne vide ).


Pogledajmo slijedeću sliku: desna letvica (2*5 mm) ima jako široke i razmaknute godove -  ne valja !
Lijeva letvica je jedva upotrebljiva, godovi, iako dovoljno gusti idu koso i takva letvica isto lako puca.


(http://web.vip.hr/385917875174.vip/p_ba_build/letvice/jakolosa_i_slaba.jpg)


Na kvalitetnoj letvici godovi moraju biti paralelni, bez krivudanja, kontinuirani cijelom korištenom dužinom,
i što gušči, kod smreke to može biti i 8-10 godova po cm širine!
Slijedeća slika prikazuje 2 kvalitetne smrekove letvice (3*4 mm i 3*8 mm):


(http://web.vip.hr/385917875174.vip/p_ba_build/letvice/dobra_i_odlicna.jpg)




Da bi utvrdili kakve letvice imamo, jedino se sigurno može provjeriti lomljenjem uzoraka, upisivanjem rezultata u tablicu radi kasnije usporedbe!
Za tu svrhu na povišenoj podlozi postaviti sa jedne vagu, sa druge podmetač da je letvica horizontalna i pritiskom TOČNO U SREDINI polomiti je uz očitanje vrijednosti na vagi u momentu loma. Vrijednost se množi sa 2 jer radimo samo sa 1 vagom.
Isprobati nekoliko vrsta letvica dok ne izaberemo najbolje, najčvršće.
Razlike su zaista velike i kod iste vrste drva ! Kod balse i do 1:4 za isti 'A' rez koji se koriti za letvice.
Eksperimentalno lomljenje letvica prikazano je na slijedećoj slici:


(http://web.vip.hr/385917875174.vip/p_ba_build/letvice/lomljenje_letvica.jpg)






Na ovoj slici su 'posljedice lomljenja' , vide se razne letvice, raznih materijala:


(http://web.vip.hr/385917875174.vip/p_ba_build/letvice/posljedice_lomljenja.jpg)




Sasvim je jasno da su najčvršće letvice od karbona, ali su i najteže !
Zbog toga se u praksi koriste razne kombinacije karbona i nekog drveta u raznim +konstrukcijskim sendvičima' , ovisno o tipu krila.


Eksperimentalno, procjenio sam da najbolji omjer težine i čvrstoće dobije ako iskombiniram karbonsku,
 vrlo tanku letvicu sa balsom. Čvrstoća je odlična, a lakša se je od lipe ili smreke.


Kako do karbonske letvice?  Najbolje kupnjom, jer izradom dobiju se letvice vrlo loše kvalitete.
Industrijski postupak izrade je najčešće tzv. pultruzija, gdje se karbonske niti pomiješane sa smolom prešaju pri povišenoj temperaturi u posebnim strojevima i režu na potrebne duljine za transport.
Skica je tog postupka je ovdje:
(http://www.substech.com/dokuwiki/lib/exe/fetch.php?w=&h=&cache=cache&media=pultrusion.png)
Nema, zaista NEMA načina da se dobije nešto slićno bez industrijskog postupka, sve što sam napravio na razne načine nije ni sluga jeftinim i kvalitetnim letvicama industrijske proizvodnje!
Dakle, karbonske letvice, šipke, cjevčice..pločice najbolje je kupiti!


Damir

Postupak izrade karbonsko-balzine letvice:


Prvo se izreže podloga od balse (potrebne debljine) i namaže epoxy smolom. Na to se polože karbonske letvice koje su sa kontaktne strane lagano obrušene i očišćene od praha. Vidljivo na slijedećoj slici:


(http://web.vip.hr/385917875174.vip/p_ba_build/letvice/balza_poxy_karbon.jpg)


preko toga se položi zaštitni najlon:


(http://web.vip.hr/385917875174.vip/p_ba_build/letvice/preko_toga_najlon.jpg)


i na njega se stavi jedna šira daščica:


(http://web.vip.hr/385917875174.vip/p_ba_build/letvice/preko_dascica.jpg)


Na kraju dolaze utezi od starih akumulatora (isključivo Yuasa, nikako Fiamm ili Varta   :D :D ):


(http://web.vip.hr/385917875174.vip/p_ba_build/letvice/na_kraju_utezi.jpg)


Ovdje bi se pritisak mogao postići i stolarskim stegama, ali je problem sa njima
postiči fino doziranje pritiska da se ne zdrobi balza ispod karbona.


Sve se pusti da se epoxy polimerizira cca 24 sata , izvadi se van, izreže se skalpelom i letvice se fino obruse od viškova balze sa strane, izgled na slijedećoj slici:


(http://web.vip.hr/385917875174.vip/p_ba_build/letvice/izrezati_skalpelom.jpg)




Damir

Izrada izlazne ivice krila od karbona: ovakva izlazna ivica krila ima izvjesne prednosti ispred upotrebe balse:
 moguće je postići precizniji profil sa vrlo tankom zadnjom ivicom, a i karbon je dosta otporniji na lom nego li balsa.
Težina je isto na strani karbona: u praksi se potigne ili ista ili čak nešto manja težina.
Donekle negativna strana ovakvog rješenja je potreba za vrlo finim i preciznim brušenjem karbonske letvice, recimo presjeka 3*1 mm
u trokutasti profil i naravno, potreba za ugradnjom kepova od karbona gore i dole po rebrima, jer inače je spoj rebro letvica
premalen da bi izdržao opterećenja.

Karbonska letvica se brusi na podlozi na kojoj se montira neka drvena letvica debljine 1 mm kao odstojnik, odmaknuta oko 4 mm od ruba podloge
( za karbonsku letvicu od 3 mm širine, da se ne 'podere' izlazna ivica), shematski je to prikazano na slijedećoj skici:

(http://web.vip.hr/385917875174.vip/brusenje_karbletvic.jpg)

a slika postupka je ovdje:


(http://web.vip.hr/385917875174.vip/p_ba_build/letvice/brusenje_trukataste.jpg)

Brusni papir 80 ili finiji.


Izgled izbrušene letvice za ugradnju je ovdje:


(http://web.vip.hr/385917875174.vip/p_ba_build/letvice/trokut_letvica.jpg)

Damir

Dobio sam nekoliko pp prijedloga da objavim nacrt ovog ili ovakvog modela.... nema se smisla sramiti, može i se to i javno ovdje pitati ! :)

Dakle, neke napomene:
-model je konstruirao moj kolega iz MAK Trešnjevke M.Balasko
-izrađen je do sada u 8 primjeraka: 1 je izradio autor, 3 je izradio kolega I.H i 4 sam izradio ja uz asistenciju sinova..
-još nekoliko ovakvih modela je u raznim fazama izrade u raznim tehnologijama
-model je konstruiran prema Pravilniku za F5J-N kao i prema poznatim principima:

- razmak od neutralne točke krila i neutralne točke  stabilizatora mora biti 4x prosječna tetiva krila.
- površina horizontalnog stabilizatora mora biti barem 10% površine krila, vitkost od 5 do 6
- suženje krila mora biti manje od faktora 0,7

Modele ove konstrukcije koje sam izrađivao, modificirao sam od originalne konstrukcije u nekoliko elemenata: rekombinirao sam v-oblik i međusobne omjere centroplana i uški, malo sam produžio razmak krila i stab. da bi dobio nešto mirniji let u područjima slabije vidljivosti i u situaciji kada zbog rada motora postoji izvjesno 'zasjenjenje' stabilizatora , na kraju  i preračunao stabilizatore u V-rep prema formuli koju možete nači na Drelinim staranicama. Također kod Drele (npr ovdje
: http://www.charlesriverrc.org/articles/allegro2m/markdrela_allegro2m.htm (http://www.charlesriverrc.org/articles/allegro2m/markdrela_allegro2m.htm) )
možete nači i sailplanecalc u spreadshitu gdje možete provjeriti sve kalkulacije pri gradnji elektromotorne RC-jedrilice.

Nažalost ovakav model nije za početnike, traži izvjesno iskustvo u gradnji najprije jednostavnih RC modela.
Ovo nije moja samopromocija već iskreno upozorenje da nebi bilo razočaranja, a i minimalna cijena izrade ovog modela nije baš malena--- ovdje je kalkulacija po kojoj radim (i treba pridodati i stanicu, naravno):

Denisov trup                   100 kn
tailboom (carbon, Damyl)   135
Elisa sklopiva sa spin.          80
speed 400                        70
Brushed regler                   70
Corona dupli super            120
Dva serva X31 (d479)       260
oralight (metar i po)         100  
Sitni materijal i probor:
(ljepila-razna, šarafići,
šprice i rukavice za poxy,
bovdeni, horns...)    cca   100
Balsa: 2*1mm,2*2mm,1*5mm  80
Carb.letvica 3*1 mm 2 kom    30
Lipove letvice 2*5, 2*2       10
Rowing za kepove (1/2 paketa)70
Epoxy smola 'Novapox'
(dovoljno za barem 5 modela
!/5 os 100 kuna)                    20
Lipo baterija 2S
cca 1000 mAh                      80  
_____________________________________
 
Ukupno :                          1325


Damir

"Na ina maana gani unafikiri?"
Baš to što mislim!

"Na ina maana gani unafikiri?"
Baš to što mislim!

Paaa, ne shvaćam točno na koji dio posta misliš ?   Bila je svojevremeno prilika kada si degustirao jedan ovakav model, pa i sam znaš: vrlo su jednostavni za upravljati, čak i za lajbeka poput mene  ;) , no problem su samo takmičarsko vrijeme i preciznost, a to se ionako uči godinama..
Dok kod RTF i ARF uglavnom po postovima na forumima znaš što te čeka sa modelom, samogradnja je uvijek bila avantura, ponekada uspiješ, ponekada je model neupotrebljiv.


Cijene koje sam naveo u kalkulaciji su 'vrlo blage' !


Damir

"Paaa, ne shvaćam točno na koji dio posta misliš ?" Na potpis, kud baš Svahili?
Za model znam da je dobar, prob'o k'o što reče!
O cijenama se uvijek može trkeljat u nedogled. Ideja N klase bila je da se svi mogu natjecati jeftinim modelima. Kilokuna za aviončić više i ne izgleda tako. U doba kada je N klasa bila u povojima predlagao sam da modeli budu rađeni isključivo od drva. Ovako se ponavlja priča sa skupim F3B i "jeftinim" F3J. Ovaj puta skup je F3J, a F3N bi trebao biti "za mase". Baš i nije, zar ne?

Nema đabe ni kod stare babe... a kada uzmes u obzir da proizvođaci za prazne (eventualno + "low cost" pogon) stiroporne modelcice cijepaju i po 80€ onda mislim nema smisla raspravljati o skupoci F5J-N...  ;)
 Jeftinije RC kategorije nema a ni nece biti, pogledaj nasto su spali HLG modeli deru tamo od 550€ nadalje za prazan model  ::)  

Slažem se SDespot da je 1K_kuna gadna lova za model. No, recimo da već imaš neki prijemnik sa starog modela, pa uzmeš dva jeftina HXT500... možda ti netko šenka stari setup, tek toliko da se podigneš u zrak... i stvar ide na 800-900 kn.
Problem je kada zbog nekog neispravnog dijela vrijednosti možda 30 kn skršiš cijelu pilu.Meni se to dogodilo u Sisku zbog serva X31, a on je 'još uvijek ispod 21 € kod Švagija: http://www.der-schweighofer.at/artikel/59524/servo_x_31_pico_modell_exxpert (http://www.der-schweighofer.at/artikel/59524/servo_x_31_pico_modell_exxpert)


Trebalo mi je 15 minutada popravim servo i 15 sati da skrpam model,dakle dva cijela popodneva rada.


Tak je to....


Damir

Zadovoljstvo dok je model u zraku - neprocjenjivo
Za sve ostalo tu je master...
Odličan ti je buildlog.

Zadovoljstvo dok je model u zraku - neprocjenjivo
Za sve ostalo tu je master...
Odličan ti je buildlog.

Najveće je zadovoljstvo kada uspiješ sletjeti model tako da ostane - čitav !  :D
Hvala na potpori denis13 za ovaj log: u završnoj pripremi je i hrpa slika izrade krila, a kako smo sinoć u klubu započeli još jedna, probati ću uslikati i neke detalje koje do sada nisam fotkao, pa sve zajedno stavim ovdje.


Neki detalji koji nisu opisivani:


- drugačiji način montaže v-repa, sa izvjesnom uštedom na težini i montažom bovdena odozgo, vidljiv je na donjoj slici. ovoliko rezanja karbonske cijevi trupa je pimplav posao i sve otvore treba omotati sa malo kevlarskog konca/rowinga i premazati sa malo smole ili epoxy ljepila da se ne razleti akojače tresne u zemlju.
Aerodinamički, ovaj način montaže ima više opravdanja nego li koji sam prije naveo o voj temi, ali je nešto teži i osjetljivi za izvođenje!


(http://web.vip.hr/385917875174.vip/rep.JPG)
Kako je cjenik izrade ovakvog modela izazvao izvjesno 'zgražanje', postoji mogućnost da se ugrade i jeftiniji servači, uz neizbježan gubitak kvalitete i preciznosti i istovremeni dobitak na težini. No s obzirom na dimenzije Denisovog trupa, montaža je najčešće moguća samo bočno (baš kao što je u svojem logu Calypsa pokazao Foker). Ovdje su dvije mogućnosti takve montaže, jedna je -servači paralelno i malo razmaknuto ako ima mjesta, a druga je varijanta -servači na kontra stranu u istoj liniji.
Ako se odlučimo servače zalijepiti za podlogu, lijepljenje je najbolje napraviti isključivo sa neoprenskim (Metapren, neostik) ljepilom !
Zašto ?
Epoxy vrlo loše lijepi plastiku, a ako se koristi cyanoakrilat, ima nezgodnu osobinu da se razlijeva u fine pukotine, prodre do getribe i napravi problem, meni su tako odhebala dva digitalna servača...


primjeri su na ovim slikama:


(http://web.vip.hr/385917875174.vip/montaza_serva_bocno.jpg)


(http://web.vip.hr/385917875174.vip/montaza_u_trup.GIF)


Damir

Pozdrav prijatelju! toliko si temeljit u izlaganju gradnje da se i najobičniji laik može po tvojim uputama upustiti u gradnju...Svaka čast i nastavi tako , neka se mladi imaju na koga ugledati....

Bravo Damire, podržavam tvoju aktivnost i trud u "step by step" opisu gradnje natjecateljskih i drugih modela. S obzirom na tvoju aktivnost, i aktivnost tvojih dečki, sa zanimanjem iščekujemo prvu F5J tekmu u Varaždinu, gdje će sve ovo ovgdje napisano biti vidljivo i opipljivo.
Čini mi se da ćete imati model za svako vrijeme, a ne kao većina od nas, samo jedan, od kojeg onda očekujemo maksimum.
Pozdrav, Danijel

Čini mi se da ćete imati model za svako vrijeme, a ne kao većina od nas, samo jedan, od kojeg onda očekujemo maksimum.
Pozdrav, Danijel

Teško da ćemo ima model za svako vrijeme, za to bi trebao 3 modela po takmičaru, dakle sveukupno za nas 9, a to je teško ostvarivo. Ovako se nadam da će 2 modela 'po glavi stanovnika' biti dovoljno,jer ionako rijetko nastupamo sva trojica na istoj tekmi.
Damir

Izrada Krila u tehnici balsa-karbon-termofolija (balsa d-box, celulozno-karbonske ramenjače, balsa rebra, karbon ska izlazna letvice+kepovi)


Za ovakvu kategoriju jedrilica korištene su razne tehnike: 'klasična' konstrukcijska gradnja krila od drveta (balsa + noseće letvice od smreke),stiro-balsa tehnika, stiro-staklo-epoxy tehnika, full carbon ( karbonski d-box), konstrukcijska tehnika sa potpunom presvlakom balzinih furnira inavedena kombinirana tehnika balsa-karbon-termofolija.


Opisati ću detaljno ovu posljednju, jer se najčešće koristi u 'domaćoj praksi' , iako nije najjednostavnija, niti je najkompliciranija....a imam iskustva sa tom tehnikom, pa je najmanja šansa da nešto zahebem. :-) .


Skica presjeka krila je ovdje:
(http://web.vip.hr/385917875174.vip/p_ba_build/letvice/presjek_krila_mix.jpg)
Izgleda možda malo komplicirano, no konačni rezultat u ovoj tehnologiji nije zanemariv.
Ako ništa drugo, sa približno ovakvom konstrukcijom postignuto je dosta dobrih rezultaka u Kupu Hr i na DP,
no nisu zanemarene i ostale konstrukcije. Na kraju se sve svodi na vještinu RC upravljanja ( uz naravno dobar model).
Svaka tehnologija izrade krila ima svoje respektivne prednosti, kao i mane.


Prije početka izrade, dobro je rebra poslagati na nacrt, provjeriti da ne fali koje (jer su različite dužine obzirom na poziciju na krilu).
Sav pribavljeni materijal poslagati i provjeriti, jer iznenađenja tokom gradnje mogu produžiti projekat i skratiti živce :-) .


(http://web.vip.hr/385917875174.vip/pregled_svega.jpg)




Izrada započinje lijepljenjem rebara između tanke prednje ivice i zadnje karbonske.  Na slici se vidi da sam prednju letvicu isto izveo u tehnici balsa-epoxy-karbonski rowing da bude malo čvršća na udarce sprijeda.
Sve se postavi na nacrt, koji se izolira tankim najlonom radi lijepljenja.
Prikazano na slijedećoj slici:


(http://web.vip.hr/385917875174.vip/p_ba_build/letvice/ulijepi_kraj_sred.jpg)


Prvo se pribadačama i malim komadićima balse za podlogu pričvrsti zadnja karbonska letvica, mora biti potpuno RAVNA, jer tu nema kasnije korekcije brušenjem ! 
Potom se prema prednjoj lijepe krajnja i srednja rebra i to po 2 ! Zašto po dva? Zato jer ako se ulijepi samo po jedno, može nastati izvjesno zakrivljenje prednje letvice na krajevima !
Nakon toga se lijepe rebra na polovici praznine jedne i druge strane polovice, pa tako dok sva rebra nisu ulijepljena!


Slika kako izgleda kada se ulijepe sva rebra:


(http://web.vip.hr/385917875174.vip/p_ba_build/letvice/sva_preostala.jpg)


prednja letvica (balsa-karbon) je odmaknuta od podloge podmetačima kako bi pratila profil sprijeda koji će se kasnije postići brušenjem u negativu.

Sve mora biti točno 'fit' i tada se ulijepi gornja ramenjača , isto balsa-karbon i ona se na jednakim razmacima lagano odozgo pritisne gumicama kako bi bila ravna i bez dilatacija prema rebrima.

Vidljivo na slijedećim slikama:


(http://web.vip.hr/385917875174.vip/p_ba_build/letvice/ubaci_ramenjac.jpg)






(http://web.vip.hr/385917875174.vip/p_ba_build/letvice/prihvat_ramenjac.jpg)


Lijepljenje se , obzirom na vrstu materijala može vršiti cijanakrilatom (CAK), epoxy ljepilom ili smolom,
a drvofix,PU, Hart i slićna ne dolaze ovdje u obzir (zbog karbona)!


Damir

Ugradnja donje ramenjače, u ovom slućaju od balse , slična je postupku ugradnje gornje od karbona. Izabere se vrlo čvrsta (i teška balsa) iaključivo 'A' rez koji se prepozna po tome što je na presjeku -'C' ! Kod ugradnje paziti da gumice ne oštete balsu, pa je dobro podmetnuti komadiće otpadne balse ispod gumica. Vidljivo na slijedećoj slici:


(http://web.vip.hr/385917875174.vip/lijepi_donju_ram.jpg)


Zbog čega se izabire gornja čvršća i donja 'slabija' ramenjača?
Pogledati slijedeću sliku:


(http://web.vip.hr/385917875174.vip/opterecenje_kons.jpg)




Kod opterećenja krila letenjem ,stvara se uzgon, krila 'nose' model, gornja ramenjača savija se tako da je opterečenea na 'tlak', na njoj je sila 'prešanja', dok se donja razvlači, pa je opterećena na 'vlak'. Zato se gornja bira kao tvđa, a donja kao elastičnija.
U ovoj konstukciji kompromis je postignut izborom gornje od karbona, a donje od vrlo tvrde balze. No moguće je gornju u nedostatku kompozita uzeti od smreke ili lipe. Nosivost krila uvelike je određena ovim elementom, a između gornje i donje ramenjače je izvjesno područje'neutralnosti'. Sjetite sa samo trika , kada cigaretu omotate celofanom sa kutije i zavežete je u čvor, razvežete, a cigareta ostaje čitava !


Ovo je primjena tog principa i valja ga poštovati ako želite normalno letjeti model.
Unutar te 'neutralne zone' postave se okomiti komadići balse, označeni kao 'shear webs', ili po domače 'štangasigeri' koji sprečavaju da se približe gornja i donja ramenjača i puknu. Time se poveća i njihova nosivost, a i vrši se još jedna važna funkcija: zatvara se kutija torzijskog nosa krila koji sačinjavaju zajedno: gornji i donji plank, ramenjače, prednja ivica i navedeni 'štangasigeri'. Ovakva kutija definira torzijsku otpornost krila, odnosno otpornost na uzdužno uvijanje. Bez ovog svojstva, krilo bi bilo mlohavo kao hrenovka :-) i vrlo lako bi ulazilo u flutter, odnosno rezonanciju pri forsiranom spuštanu, povečanoj brzini i slično.
Masa krila predstavlja induktivitet, a tvrdoča-otpornost na uvijanje kapacitet i to je titrajni krug koji če kad-tad prooscilirati i  vi čete lijepo sakupljati komadiče modela po livadi. Ako su krila otpornija na savijanje, rezonantna frekvenicja je nešto viša i prooscilirati će na brzini koju valjda ionako ne mogu preživjeti, prema tome važnost izvođenja kvalitetnog torzijskog nosa je bitna.
To je vrlo pojednostavljena  priča o flutteru, sva ona mudrovanja po netu kao da su pisali ljudi koji nikada nisu čekićem udarili po rezonantnoj viljušci ili pogledali onaj jubito kako se raspada most koji je ušao u rezonanciju sa vjetrom - Tacoma Narrows Bridge
( Tacoma Narrows Bridge Collapse "Gallopin' Gertie" (http://www.youtube.com/watch?v=j-zczJXSxnw#) ).
 Ovo je dakle upozorenje da nema šale sa 'mlohavim' krilima i da sada ne gnojim o pozitivnoj povratnoj spregi i slićne feke !


Izgled uški sa postavljenim svim letvicama prije lijepljenja gornjeg i donjeg planka vidljiv je na slijedečim slikama:


(http://web.vip.hr/385917875174.vip/uske.jpg)


(http://web.vip.hr/385917875174.vip/uska.jpg)


i naravno, cijelo vrijeme paziti na težinu, krajnji rezultat za krila od 2 metra raspona ne smije preko 100 grama, znači da je prosjek oko 5 grama po decimetru raspona !
Težina uški prije plankiranje:


(http://web.vip.hr/385917875174.vip/uske_prije_plank.jpg)

Plankiranje, odnosno opločavanje torzijskog nosa krila, zajedno sa brušenjem prednjice u negativu,
 vjerojatno je jedan od najtežih poslova ovakve gradnje!


Prvo se plankira odozdo,a zatim i odozgora! Ovaj redosljed je važan, zato jer kod plankiranja odozdo uvijek postoji izvjesna greška u uzdužnoj ravnini krila, dok se završnim plankiranjem odozgora stvar dovodi 'u red' na ravnoj podlozi i tako sprečava neželjeno usukavanje krila.
 Kažem 'neželjeno', jer se kod uški namjerno vitopere krajevi 'u negativu 1-2 stupnja' što ću kasnije pokazati slikom.
Odrezan balzin furnir lijepi se odozdo tako da se prvo ramenjača , prednja letvica i rebra namažu izabranim ljepilom, ovisno o izabranom materijalu, naravno. Moguće je i ubrzano plankiranje uz pomoć CAK-a, kada se može odmah pristupiti brušenju, kao na slijedećoj skici (prikazano je odozgo, ali je isti princip i na donjem dijelu).


(http://web.vip.hr/385917875174.vip/plankiranje_CAK_PU.JPG)


No i u ovom slućaju preporučujem da se ljepilo skrutne, pa tek onda daljnja obrada se se izbjegne uvijanje krila.


Postupak je slijedeči: na ljepilom namazana rebra i letvice, položi se izrezani komad furnira, preko njega obavezno komad najlona, na najlon se postave  letvice ili komadići balse koji se onda učvrste gumicama i pribadačama. Pribadačama samo sa strane da se ne ošteti krilo !
Nažalost, nemam niti jednu fotku plankiraja odozdo (valjda mi je frka dok to radim) pa ću priložiti fotku takvog postupka na jednom drugačijem modelu od F5, no princip rada je identičan:


(http://web.vip.hr/385917875174.vip/Plankiranje_odozdo.jpg)


Centroplani koji su plankirani odozdo vidljivi su i u detalju na slijedećim slikama:


(http://web.vip.hr/385917875174.vip/donji_plank_centro.jpg)




(http://web.vip.hr/385917875174.vip/detalj_donjeg.jpg)

morati cu uzeti duzi godisnji da sve ove informacije isprobam ... sto bi trebalo rezultirati usvajanjem dijela gradiva .

morati cu uzeti duzi godisnji da sve ove informacije isprobam ... sto bi trebalo rezultirati usvajanjem dijela gradiva .

Strong, gradivo si već odavno usvojio... ostaje samo da malo stisneš i napraviš jednu efpeticu !  :D

Plankiranje gornjeg dijela: ovo je važno izvesti tako de se eliminiraju sva moguća iskrivljenja na centroplanu, na ravnoj podlozi i uz raspoređen pritisak odozgora. Preko planka ide najlon radi izolacije od ljepila, i onda gumice, letvice i komadiči balse da se postigne ravnomjeran pritisak.
Prednji dio se zatvori još dodatnim pritiskom malih komadića balse i pribadača, ali nikako se ne smije pribadačom oštetiti krilo! Vidljivo na slijedećoj slici:


(http://web.vip.hr/385917875174.vip/plank_centro.jpg)-


Kod plankiranja odozgora uški, potrebno je postići savijanje uške 'u negativu', 'negative warp', 'sweepout' ....približno 1-2 stupnja radi smanjenja induciranog otpora i stabilizacije.
Najbolje je kod plankiranja ODOZGORA podmetnuti izlazni kut uške komadićem balse odgovarajuće debljine.
E, sad, da nebi bilo čačkanja po trigonometriji (jer 1 mm na 100 mm uške nije 1 stupanj) dati ću slijedeće orjentacione vrijednosti za kut od 1,5 stupnjeva:
-dužina uške 200 mm, pottrebno podmetnuti 5 mm
-dužina uške 300 mm, potrebno podmetnuti 7-8 mm,

a vidljivo je na slijedećoja slici: oznaka X je mjesto gdje se podmetne predviđeni komadić balse, a mjesto Y je mjesto gdje se ubaci jedan dodatni radi sprečavanja loma zadnjeg rebra - potrebna debljina se izmjeri jer ovisi o profilu.


(http://web.vip.hr/385917875174.vip/plankiranje_uske.jpg)


Brušenje prednjeg planka u točan profil, koliko god važnp zbog točnosti , toliko zapravo i nije teško ako se iz komadiča špera izradi precizna šablona 'u negativu'. odnosno, 2 ili više ako se krilo sužava prema krajevima.
Prvo grubljim brusnim papirom (60) brusimo debljinu prema naprijed i potom od naprijed napravimo zaobljenje prema negativu. provjeri se pogledom uzduž prednjice da nema neravnina uzduž.
Zatim se provjeri dužina srednje tetive profila i sve dotjeramo točno po šabloni sa finijim brusnim papirom (80 ili više).

pojedine faze postupka vidjljive su na slijedećim slikama:
-provjera prednjeg zaobljenja progila u korjenu krila negativ-šablonom od špera:


(http://web.vip.hr/385917875174.vip/negativ_naprijed.jpg)


Provjera približno u sredini centroplana, na slici je označen prednji radijus profila na tom mjestu:


(http://web.vip.hr/385917875174.vip/brusi_prednju.jpg)



Damir

Stvarno si iscrpan i temeljit da je i meni veliki gušt pratiti tvoj buld log...bravo majstore ;)

Ugradnja kepova, odnosno malih trakica karbona je nužna, jer rebra završavaju vrlo tankom izlaznom linijom i spojem površine 1mm * 1,5 mm sa izlaznom letvicom. Bez kepova taj spoj bi se raspao pri jačem opterećenju. Osim toga, kepovi učvrščuju cijelo krilo i povećavaju otpornost na torziju.

Njih je najbolje zalijepiti sa epoxy smolom, no kako je taj postupak donekle kompliciraniji, ovdje ću opisati način lijepljenja sa CAk ljepilom, kojije kvalitetom inferioran.

Prvo se zalijepi prednji dio kepa, točkasto i pristisne prstom dok ljepilo ne primi, pri tome kep treba biti poravnat sa rebrom, kao na ovoj slici:


(http://web.vip.hr/385917875174.vip/prvo_naprijed.jpg)


Nakon izvjesnog vremena, kada smo sigurni da je CAk potpuno vezao (ne manje od 15-20 minuta, ali ne moramo prst držati na spoju duže od cca 30 sec !),
primimo slobodni kraj kepa, presavijemo ga prema gore i niz donji dio pustimo da prođe jedna kap CAK-a, time je kep pripremljen za konačno lijepljnje, kao na slijedećoj slici:


(http://web.vip.hr/385917875174.vip/zatim_presavij.jpg)


Zatim CAK-om namazani kep presavijemo i zalijepimo za rebro, valja neko vrijeme čvrsto držati spoj kepa i izlazne ivice, a drugom rukom, tj. jagodicom prsta trljamo kep uzduž da 'sjedne' po cijelom rebru pravilno.
Kao na slijedećij slici:


(http://web.vip.hr/385917875174.vip/presavij_zalijepi.jpg)


Tu ima jedna 'kvaka': ako kep lijepimo odozgora, kraj kepa valja vuči, tj izvlačiti da se zalijepi po cijelom rebru, ako ga lijepimo odozdo, a profil je djelomično konkavan , undercamber, trebamo ga gurati pri spoju sa izlaznom letvicom.
U oba slućaja prelazimo jagodicom porsta uzduž da se spoj dobro i pravilno zalijepi.

Obazveno korištenje NAJLONSKIH rukavica, kako je vidljivo na slikama, inaće će nam se prsti lijepiti. Gumene rukavice isto nisu dobre, isključivo najlon!

Ako je modelarsko pučanstvo zainteresirano, mogu pokazati i jedan način izrade kepova: u arhivi nemam slike tog postupka (jer se isto radi u rukavicama koje su zamazane epoxy smolom , pa mi se nije uzimao fotić), no slijedećom prilikom će mi netko pomoći.

Damir

Ako je modelarsko pučanstvo zainteresirano, mogu pokazati i jedan način izrade kepova: u arhivi nemam slike tog postupka (jer se isto radi u rukavicama koje su zamazane epoxy smolom , pa mi se nije uzimao fotić), no slijedećom prilikom će mi netko pomoći.

Damir

Da zainteresirano, gladno znanja  :)
 
Osim kaj pijemo pivu ko spužve upijamo i informacije iz ove teme.

i gemisti idu uz istu ...

Centroplani i uške dovršeni za međusobno spajanje i presvlaćenje vidljivi su na slijedećoj slici:


(http://web.vip.hr/385917875174.vip/koplet_krila.jpg)


Uške, na koje su montirani 'vingleci' su na ovoj slici:


(http://web.vip.hr/385917875174.vip/sada_uske.jpg)


Izvođenje ovih 'vingleca' je 'odokativno' i nema pravog dokaza da su bilo kako korisni.  Jedini način za dokazivanje , a bez upotrebe zračnog tunela bi bio pokus u kojem bi se jedan winglets skinuo i onda promatralo ponašanje modela u zraku: ako bi model počeo skretati na stranu gdje je skinut vinglets, to bi značilo da se na toj strani povečao otpor, znači ipak bi tada bilo koristi. Ne valja niti zanemariti taj 1 gram težine na kraju krila, no to je ispod 1 % i razlika u ponašanju bi trebala biti posljedica induciranog otpora.


Dosta dobro opisani vingleci mogu se naći ovdje: http://en.wikipedia.org/wiki/Winglets (http://en.wikipedia.org/wiki/Winglets)
Kako tamo i piše, razvoj i primjena nije baš jednostavna.


Detalji konstrukcije krila, vidljivi su na slijedećoj slici:


(http://web.vip.hr/385917875174.vip/vidljkivi_dijelovi.jpg)


Vidljivi su i označeni skoro svi konstruktivni elementi karbon-balsa krila, baš kao prema skici u ovom postu:
http://www.flyfreak.net/samogradnja/build-log-stojedinica/msg14830/#msg14830 (http://www.flyfreak.net/samogradnja/build-log-stojedinica/msg14830/#msg14830)


Damir

Spajanje elemenata krila izvodi se slićno kao i kod spajanja polovica V-repa: krajevi se obruse pod kutem i na način kako je skicirano u ovom postu:


http://www.flyfreak.net/samogradnja/build-log-stojedinica/msg12951/#msg12951 (http://www.flyfreak.net/samogradnja/build-log-stojedinica/msg12951/#msg12951)


...naravno da su kutevi najčešće drugačiji i potrebno je na jedan kraj podmetnuti komad balse točno određene debljine prema nacrtu, a drugi okomito obrusiti kao na slici u tom postu.


Sam postupak spajanje obavlja se na ravnoj podlozi koja se na mjestu spoja izolira najlonom, a na kraj uške, u ovom primjeru podmentne podmetač točno potrebne visine prema nacrtu. Koristim podmetače od balse, jer se lako i precizno mogu obrusiti, kao na slijedećoj slici:


(http://web.vip.hr/385917875174.vip/p_ba_build/letvice/podmetac_za_usku.jpg)


Kod uške je važno napomenuti da zbog vitoperenja u 'negativu', uška samo prednjim dijelom dodiruje podmetač ! Razmak treba biti preračunan da se dobije odgovarajuči kut kako je već navedeno, a vidljivo je ovdje na slici:


(http://web.vip.hr/385917875174.vip/p_ba_build/letvice/negative_sweep.jpg)


Ovaj spoj je prilično opterećen i lijepim ga sa epoxy ljepilom , sam spoj se tokom vezivanja ljepila učvrsti kao na sljedećoj slici:


(http://web.vip.hr/385917875174.vip/p_ba_build/letvice/siguran_spoj.jpg)


Na kraju ODOZDO sa prednje strane, dakle na torzijskom nosu krila dodaje se učvršćenje
od malo staklene tkanine (recimo one 80 gramske) + malo epoxy ljepila, sve se prekrije sa komadićem najlona da bude glatko i neprimjetno-dok se epoxy ne veže, a onda se taj najlon odstrani potezom.
Ovo učvrščenje ima funkciju spriječiti odvajanje uške u slućaju vrlo jakog uzgona, dakle brzog letenja 'u sviranju', a donekle pomaže o kod udarca prilikom slijetanja.
Ako nismo sigurni, možemo na isti način učvrstiti i izlaznu ivicu krila na tom spoju, što preporučujem jer je tanka !


Damir

Došlo se eto u ovom logu i do presvlaćenja krila onim šarenim termolastičnim folijama.
Šarenilo je potrebno zbog bolje uočljivosti modela tokom leta, lakšeg upravljanja i dobre orjentacije - u kojem je položaju trenutno model.

Ima jako mnogo shema boja kojim se to može postiči, neke su lijepe, ali i neupotrebljive za modele koji lete visoko i daleko. Ovdje mislim na termičke jedrilice koje mogu zaista iči jako daleko i visoko, te je odabir boja važan kako bismo je mogli sigurno vratiti.

Općenito pravilo bi bilo:

-krila sa gornje površine presvuči reflektirajučim i živahnim bojama
-krila odozdo sa tamnijim bojama
-trup može biti i jedno idrugo, ali je poželjno da stranice vertikalnog stabilizatora budu svjetlije, reflektirajuče i uočljivije od samog trupa u kontrastu.


Princip je, da je model , gledajuči odozdo vrlo taman (skoro pa crn) u kontrastu prema nebu:
-ako je u lijevom kretanje , zavoju, za očekivati je da je desno krilo podignuto i 'bljesne' svijetlijom gornjom površinom, a vertikalna površina stabilizatore se vidi desno od krila:
-ako je u desno zavoju, sve obrnuto!
-ako leti prema nama ili od nas, odredimo se prema položaju stabilizatora, ako nije vidljiv, palica u desno daje skretanje u lijevo ako se kreće prema nama i obrnuto.

Na slijedećoj slici je primjer loše presvučenog modela: jako je teško odrediti u kojem je položaju i manevru, ajde majstori, da vidimo tko ima oko sokolovo  :D  (Ako ovo vidi Ivan...imati ću problema  :-) )


(http://web.vip.hr/385917875174.vip/p_ba_build/letvice/kaj_ovaj_dela.jpg)

, dok je na ovoj slici primjer dobre presvlake: vidi se tamna silueta krila odozdo, svjetla površina repa lijevo od krila - znači model leti u desno , na slici:


(http://web.vip.hr/385917875174.vip/p_ba_build/letvice/dobro_se_vidi.jpg)


Jedan odličan primjer dobro presvučenog modela je na dvije slijedeće slike (hvala Kobcu na hostingu i Mladenu na ustupanju slika!):


(http://kobac.globat.com/model/images/18.JPG)



(http://kobac.globat.com/model/images/19.JPG)


Samu tehniku presvlaćenja samoljepivim termofolijama nebi objašnjavao, nemam nikakvih slika ili snimaka u arhivi koje bi mogao ovdje postavit i na kraju , ovakvih uputa ima na Internetu sasvim dovoljno, pa bi preporučio onu od Ultralajta:

Balsa wing covering video (http://www.youtube.com/watch?v=1G4Qfv_Zcl4#)

Napomena: obratiti pažnju-kada se zateže gornja površina krilo staviti na ravnu podlogu da se izbjegne neželjeno uvijanje !

Za one koji žele potrošiti desetke minuta i temeljito proučiti ovu tehniku , ovdje je link na video gdje je sve detaljno objašnjeno: prekrivanje šupljina, zatvorenih površina,spojeva, izbjegavanje nabora..itd adresa je ovdje:

http://www.solarfilm.co.uk/downloads/video_cm.zip (http://www.solarfilm.co.uk/downloads/video_cm.zip)

Napomena: ovaj video je 47 megabajta, lošije je kvalitete, tip koji tumači je dosadan i spor kao magla, ali ono što veli je esencijalno za razumijevanje kvalitetnog presvlaćenja folijama!

Ovakve modele, prikazane u ovom logu, ja ne presvlačim samoljepivim folijama, već folijama bez ljepila, time se nešto malo uštedi na težini.
Sa druge strane, potrebno je zamijesiti posebno ljepilo za takve folije (koje se aktivira vručom peglom) i nanjeti ljepilo na točno određene površine u dva sloja i cijeli je postupak oko 5-6 puta dužeg trajanja nego li prikazan u navednim video-clipovima sa samopljepivim folijama!

Alternativa vlastitom miješanju ljepila je Balsafix od Graupnera..Balsarite i slično, koje se teško nabavlja i najčešće je povezano sa FreeFlight modelarstvom.
U svom opcijama, kupiti ili sam zamijesiti ljepilo, ono nije upotrebljivo na površinama od stiropora, stirodura, deprona izoflora jer ih otapa.
Korištenje popularnih ljepila, poput CAk-a, epoxy-a, drvofiksa , Uhu, ... i slićnima nije moguće presvuči model folijom koja nije samoljepiva !

Bude li interesa, možda se odlučim jednom i poslikati kako se presvlaći sa folijama koje nisu samoljepive,a li ne znam kada ću stići, jer moram angažirati nekoga sa fotićem dok ja čačkam sa presvlaćenjem.

Damir

E sad model na gornjoj slici leti ili od kamere u lijevom zaokretu ili ponire prema dolje prema kameri ::)

vidio sam na svoje oko ovu kombinaciju balsa-karbon te kako su profili na izlaznoj ivici pojačani i međusobno povezani karbonom. sve je tanko ko žilet i jako čvrsto. svaka čast majstoru, treba imat i iskustva i živaca za takav posao.

@denis13.... nije teško, jedino je izrada kepova 'udavi me dosada', a ostalo ide brzo..hvala na potpori

@nisde: nešto je od onoga što kažeš... no u trenucima kada letiš, a treba ti brza odluka, kontrasti presvlake krila kod TD jedrilica pomažu mnogo za 'koncentraciju'  :)

Evo ti i povečan detalj i 'žmigić': slikano je popodne, a model je bio prema sjeveru (dakle fotić je gledao sa juga)...

Damir

Mislim da sam došao do kraja ove trakavice: htio sam napraviti kratki build-log , a na kraju to više liči na foto-strip sastavljanja modela.
Tehnike izrade koje sam opisao nisu niti jedine niti jedinstvene i mogu se upotrijebiti i kod izrade drugih vrsta modela.
Iskreno, niti jedan trik koji sam opisao nije moj vlastiti 'izum', nego sam ih 'pokupio' od drugih, bilo u praksi od iskusnijih samograditelja ili pak preko svemogučeg Interneta. Neke vlastite trikove s vremenom sam dakako razvio, no dok nešto nije višestruko provjereno u praksi, nebi ih iznosio.


Slijedi nekoliko slika gotovog modela, u ruci u zraku itd. koji je ovdje opisivan....a na 'navozima našeg model-gradilišta već je postavljena kobilica za sljedeći'... :-)




(http://web.vip.hr/385915861879.vip/slike_kanal/Pero_leti.jpg)


(http://web.vip.hr/385915861879.vip/slike_kanal/Pero_Frida_ja.jpg)


(http://web.vip.hr/385917875174.vip/p_ba_build/letvice/Pero_jedri.jpg)


I na kraju, dodajem anketu na ovaj build-log: da li nastaviti ili ne ? Eventualno bi mogao pokazati i druge tehnike izrade krila (još više kompozita i još manje balse, stiro-balsa...itd ) možda i tehniku presvlaćenja sa folijama koje nisu samoljepive, pa neka svekoliko modelarsko pučanstvo odluči da li želi još.....


Damir

Majstore samo tjeraj dalje ..Ovakvi savjeti su poželjni i dobrodošli svima koji se bave samogradnjom...Iskrene čestitke na svemu ovome do sada!!!! ;)

Naravno, idemo dalje.

ovo sto ste sve napisali jako je  korisno svima! i bilo bi dobro da nastavite dalje... da mi maldi konstruktori mozemo jos bolje naucit izrađivat avione... ;D ;D
svaka Vam cast!!  ;D ;D ;D ;D

Kolega Diogen SAMO NASTAVITE molim vas ja sam u ovom vasem Build-log oko izgradje krila sa carbonom jako puno odgovora dobio na svoja pitanja
stoga nastavite raditi i dalje

Definitivno nastavak!

dok imas volje i zelje sam guraj ... citaca imas dovoljno.
nije agata kristi  ... vec na pocetku znas ko je ubojica ... onaj kom je servo otkazo
moji modeli su ionak zeru preteski ... treba usvajat tehnike izrade

Nakon ankete, mogu zaključiti da 2/3-ćinsku većinu imaju oni koji žele da nastavim gnojiti ovaj build-log, a to je dovoljno i za promjenu ustava..  :)


Szot= sprava za određivanje težišta, korisna za bilo koji model, zato izrezana šperploča ima dva utora, za veliki i za neki manji model.


(http://web.vip.hr/385917875174.vip/p_ba_build/tips-tricks-traps/szot.jpg)


Szot pričvrstimo u , npr. škripac, vrhove poravnamo uz pomoć libele (hrv. 'wasservaga') da budemo sigurni u točno očitanje u odnosu na horizonstalnu ravan. Ako nemamo libelu za poravnati vrhove, na Szot-u sam označio okomicu i tu se može na čavliću objesiti mali visak od konca sa recimo utegom od 'nečega' da se provjeri okomitost.


Na modelu označimo težište prema nacrtu i postavimo model u Szot. Slijedi igranje sa olovnim kuglicama, pomicanjem baterije....
na kraju model treba vodoravno 'plivati-lebdjeti' u Szot-u kao na slijedećim slikama...


(http://web.vip.hr/385917875174.vip/p_ba_build/tips-tricks-traps/ovjesen_u_CG.jpg)




(http://web.vip.hr/385917875174.vip/p_ba_build/tips-tricks-traps/tezistar.jpg)




Na kraju , jedna slika svih dodatnih 'alata-profila' koje treba izraditi za jednu ovakvu gradnju. Kako ovi dodaci nisu specifični baš za ovakav model, dobro će doći i za druge gradnje, popravke ili provjere.


(http://web.vip.hr/385917875174.vip/p_ba_build/tips-tricks-traps/dodatni_alati.jpg)

Reglaža modela može biti vrlo jednostavna, no može predstavljati teži posao od same gradnje.
Samo jednom mi se dogodilo da mi je model letio 'od prve' i da nisu bile potrebne nikakve intervencije ili podešavanja.
Taj model je uskoro i pobijedio na jednom takmićenju... no nije bio takve sreće da to i ponovi (za sada).

Reglaža traži teutonsko strpljenje i iskustvo, i nikada me nije sram pitati iskusnijeg što misli o letu modela, kako ga poboljšati.

Osnovni alati pri reglaži: vid i iskustvo!
Vrijeme i mjesto: potpuno mirno, bez vjetra, najbolje predvećer i dalje od znatiželjnih pogleda !


Temeljna reglaža ovakvog modela je uobičajena: provjeriti bacanjem iz ruke horizontalni let: gledanjem putanje, vidi se da li model valovito 'pumpa', ide prestrmo dole ili klizi po optimalnoj (pretpostavljanoj) putanji. Korigirati trimanjem komandi na horizontalnom stabilizatoru.
Let mora biti ravan, bez tendencije skretanja, trimati na komandi vertikalnog stabilizatora. 
Prikazano na slijedećoj slici !


(http://web.vip.hr/385917875174.vip/p_ba_build/tips-tricks-traps/reglaza.jpg)


'Dive' test: - napraviti sa modelom koji je elementarno regliran i koji povoljno reagira na komande !
Na sigurnoj visini, ali ne previsoko zbog vidljivosti letjeti mirno i ravno uobičajenom brzinom.
Nagnuti komandom model prema dolje za oko  30 stupnjeva  da 'zaroni 'i držati sekundu-dvije da dobije brzinu, komandu vratiti 'u nulu'.
Ako se gotovo momentalno ispravi, težište je previše naprijed.
Ako se polako ispravlja u horizontalu, težište je u blizini ili je optimalno.
Ako i dalje ide istom putanjom ili čak i strmije, težište je previše straga i treba ga pomaknuti naprijed.

Na kraju, brzina i način na koji se ispravi donekle odgovara i našem osobnom 'ukusu'.
Iskustvo se podrazumijeva i još jednom napominjem, ovo nije za početnike!
Principijelna skica 'dive testa' prikazana je na slijedećoj slici:




(http://web.vip.hr/385917875174.vip/p_ba_build/tips-tricks-traps/d_test.jpg)


Reglaža penjanja modela: ovaj dio je vrlo varljiv i neugodan, jer pod punim 'gasom' elektrojedrilica voli 'podivljati':
vidio sam nekoliko kreševa kada model podivlja, počne juriti okolo i onda mu modelar dade naglu komandu 'gore',
čuje se poznati zvuk loma ramenjača, tupi udarac trupa u ledinu i.... i onda u tišini možemo promatrati kako komadi krila
lagano se vrteći na zračnoj struji padaju prema Zemlji...


Zahvaljujući dobroj volji  modelara iz susjedne nam Slovenije, Mitje poznatog kao Ultralajt, dobio sam dozvolu
iskoristiti njegove skice podešavanja penjanja, koje popularno zovemo 'Mitjin poučak'.


(http://web.vip.hr/385917875174.vip/p_ba_build/tips-tricks-traps/Mitjin_poucak.jpg)


Duboko udahnuti, tumačenje je malo poduže:


Na skici A vidljivo je da je modelar podesio motor 'da gleda prema dolje' - downthrust kako bi stabilizirao model, tj. spriječio da
model naglo digne nos kada se doda gas. Ovo daje relativno dobru stabilizaciju uz činjenicu da je visinsko kormilo podignuto
kako model nebi 'zaronio'.  Loša strana ovakve stabilizacije je da se za isto vrijeme rada motora postiže manja visina, što je vidljivo po formuli na desnom donjem dijelu skice 'A'. Računa se da će pri penjaju doprinjeti samo uzgon krila, a ne i downthrust motora i komanda na horizontalcu samo stabilizira i ne doprinosi uzgonu.


Na skici B vidljivo je da je motor postavljen u osi modela i da je stabilizacija postignuta spuštanjem komande visinskog kormila
da se model ne propinje kod dodavanja gasa. Stabilizacija je ovdje nešto slabija, ali je zato za isto vrijeme rada motora moguće postići veću visinu, vidljivo prema formuli na desnom donjem dijelu skice B.

U praksi, za ovakav model jedrilice nacionalne kategorije i njoj sličnih, najbolja je kombinacija ovih dva načina !
Motoru namjestiti vrlo blagi kut prema dolje, recimo 2-3 stupnja i lagano probati penjanje !
Model je uregliran na penjanje onda kada imamo dobar osjećaj 'na palici' tj. da u svakom momentu rada motora pri maksimalnom gasu imamo kontrolu nad modelomupravo 'na granici da je nemamo'.
Uz dobru postignutu visinu ovo se može postići samo vrlo preciznom reglažom,ja obično umiksam i 'throttle compensation na horizointalcu  u vrlo malom iznosu, a upotreba loggera za mjerenje visine je od velike pomoći.
Nakon 20-tak sekundi penjanja F5J-N modela teško možemo procjeniti visinu.
Za orjentaciju: u mirnom zraku, dakle predvećer, model F5J-N ili njemu sličan po veličini, težini i setupu, trebao bi popeti za 60 sec rada motora preko 200 m visine!
Mjerenje visine 'odokativno' vrlo je nezahvalno, napravili smo ponekada i pogreške čak do 300%, prema tome po logger na UH ili na rc-electronics...

Napomena: ako regliramo elektrojedrilicu klase 'Unlimited' koja ima dovoljno snažana motor da penje vertikalno, prethodna tumačenja ne važe! U tom slućaju motor je najčešće u osi modela i pri vertikali kormila bi trebala biti uglavnom poravnata (samo kompenzacija okretnog momenta elise-motora kao kod helija).

Tehniku leta ovakvim modelm neću tumačiti, ima i puno iskusnijih pilota-modelara od mene, pa ako se nekom dade, neka
se slobodno pridruži ovdje i napiše !

Dobio jučer komentar -da je ova tema moja samopromocija na kakvoj bi mi pozavidio i jedan stariji 'modelar'...
a odgovaram sa omiljenom izrekom: ''Neka se o meni trača, pa makar i dobro'' !
Da ne pokvarim ovaj niz samopromocije, evo i slika naše flote F5J-N koja je uglavnom rađena tehnikama koje su prikazane u ovoj temi.
Damir

(http://web.vip.hr/385915861879.vip/nase_F5.jpg)

Samo tako napred, tema je fenomenalna, a ne veli se uzalud "da se za dobrim konjem praši", (bez uvrede za autora). Ako ima još toga čekamo svaki novi post.

LP, Miljenko

Samo nastavi. Iako sam na EDF-ovima s pozornošću pratim svaki post iz kojega mogu nešto naučiti.
 
lp
 
Toni

uuuuuuuuuuuuuuu.... ljepa kolekcija.... ;)

Dobio jučer komentar -da je ova tema moja samopromocija na kakvoj bi mi pozavidio i jedan stariji 'modelar'...
a odgovaram sa omiljenom izrekom: ''Neka se o meni trača, pa makar i dobro'' !
Da ne pokvarim ovaj niz samopromocije, evo i slika naše flote F5J-N koja je uglavnom rađena tehnikama koje su prikazane u ovoj temi.
Damir
(http://web.vip.hr/385915861879.vip/F5_flota.jpg)

nastavi samo !
vecina Modelara kupe si gotov model i lete a da neznaju zasto i kako model leti ili sto treba uraditi da se letne karakteristike poboljsaju,
sigurno da ima Modelara kojima je ova tema suvisna ali daleko veci broj kojima je korisna,

nastavi samo !
pozdrav,Iv

Majstore ne obaziri se na takve komentare ..Ovo je više nego dobro i korisno svima a vjerujem i onima koji samo lete a ne samograde ništa..Za sve ovdje ima i više nego dobrih objašnjenja vezanih za gradnju i zato nastavi dalje imaš podršku !!!!

B R A V O !!!!!

Samo nastavi !!
 
 
Možda će taj stariji "modelar"  započeti  build log....nekog aviona  i  započeti svoju samopromociju!!!! :D
 
 
 
Pozdrav! Danijel.
 
 

Majstore ne obaziri se na takve komentare ..

Ma ne obazirem se , to je više trač nego li nešto ozbiljno....

Još malo nekih detalja i za drugačije konstrukcije, recimo jedna tipična za popularni Guppy:

Lijepljenje T-repa pokazalo se je dosta zahtjevnim, jer ga je teško namjestiti pod odgovarajućim kutem u sve tri osi.
Gledajući sprijeda može se primijetiti da visi u jednu stranu ili je odozdo vidljiva pomaknutost u odnosu na vertikalnu os, a
najveći problem je kada nema odgovarajuči kut u odnosu na krila ('razlika kuteva').

Ovaj problem moguće je jednostavno riješiti: na radnoj dasci (ili  čak i na kuhinjskom stolu) nacrtaju se dve linije pod kutem od 90 stupnjeva.Njihovo presjecište je zapravo presjecište osi trupa i 'panti' na horizontalcu.
Prvo se sve lijepo namjesti , trup se podloži  nekom pravilnom kutijom ili slićnim geometrijski pravilnim predmetom, sve se fino dotjera podloženim komadićima npr. balse.
Kod lijepljenja se učvrsti pik-trakom, sve je jasno vidljivo na slikama i ne traži posebna tumačenja.

Ovakav način lijepljenja horizontalca moguće je primijeniti i kod drugih konstrukcija repa, ne samo za T-rep.

Najveći posao je nakon svega krpicom i alkoholom očistiti nacrtane linije...

Damir

Ovaj topic dovršio sam negdje u svibnju i tada je bilo oko 3000 posjeta temi... no sada, nakon skoro 4 mjeseca broj je oko 4000 a to znači da još uvijek postoji  interes za ovaj topic.


Zato sam se odlućio pokazati neke detalje gradnje koji nisu specifični samo za ovakav model, već mogu biti od koristi i pri drugačijim projektima.


Izrada kepova: kepovi, odnosno  u epoksidnoj smoli zalivene niti karbonskog rovinga koriste se pri raznim gradnjama za ojačavanje, naročito spojeva.
Lagani i vrlo čvrsti, lako se mogu lijepiti CAk-om, može ih se vidjeti i na RC i na FF modelima.


Potreban materijal i pribor za izradu:
-dvokomponentna epoksidna smola
-traka karbonskih vlakana - 'rowing'
-bočica i posudice za miješanje smole
-plastične šprice za doziranje smole
-kist za nanošenje smole
-tvrda spužvica za istiskivanje smole
-valjak za istiskivanje smole
-skalpel za rezanje
-ravna podložna daska
-deblja i ravna (bez nabora!9 najlonska folija
-malo selotejpa
-zaštitne plastične rukavice ( VAŽNO!)
Sve potrebno vidi se na slijedećoj slici...


(http://web.vip.hr/385915861879.vip/bildlog/potrebno.jpg)


Želim odmah na početku izrade kepova naglasiti jednu činjenicu: epoxy smola je izrazito opasna po zdravlje !
Ako proizvođač lijepo na ambalaži navodi o čemu se radi, potreban je minimalni IQ da se to i uvaži, pa molim lijepo upotrijebiti
deblje plastične rukavice (kao one za ribanje ... znate već čega).
Sve je jasno kada se pogleda slijedeća slika ambalaže:


(http://web.vip.hr/385915861879.vip/bildlog/upozorenje.jpg)


Radi se inaće o domaćoj smoli, koja baš i nije kvalitetna, no zadnje serije su izgleda promijenjenog sastava i smola je znatno izboljšana.


Postupak izrade:


Na ravnu dasku postavi se sloj debelog i isto tako ravnog najlona i učvrsti ljepljivom trakom.
Rovin se razvalja da bude plosnat, ravan i približne debljine cca 0,1 mm.
odrežu se trake širine oko 10-15 mm i postave na dasku presvučenu najlonom. Lijevi i desni kraj trake rovinga se
zalijepi na najlpon sa malo tankog selotejpa da roving bude istegnut. Vidi se na slijedećoj slici:


(http://web.vip.hr/385915861879.vip/bildlog/razvuci_rowing.jpg)


Zamijesi se smola u točnom omjeru prema preporuci proizvođača, pri tome se upotrijebe posudice i šprice, te se sve miješa u staklenoj posudici dok smola nije prozirna i bez mjehurića. Ne mirisati, nema se šta posebno time postići !!


Zatim se kistom smola nanese samo na roving, količina koja je potrebna je ona koju roving upije bez da se smola razlijeva okolo njega !


Potom se trake istrljaju tvrdom spužvicom da se izbaci višak smole.
Sve mora izgledati kao da je malo 'suho', na slijedećoj slici:


(http://web.vip.hr/385915861879.vip/bildlog/fino_usmoliti.jpg)


Sada preko svega prebacimo još jedan ravan podeblji najlon i dobro pređemo nekoliko puta valjkom da se višak smole istisne u međuprostor!
Preko najlona stavimo neku ravnu podlogu, recimo još jednu takvu dasku i na nju neki teret, hrpu knjiga ili stare transformatore... bilo što što će stvoriti neku vrstu 'preše'.


Vezivanje smole (ne sušenje, jer smola se ne 'suši' ) traje oko 24 stata na sobnoj temperaturi, a sve skupa u preši možemo ostaviti i više dana jer neće naškoditi.


Skinemo utege i dasku, odvojimo gornji najlon. Ako najlon ide lako dole, smola se je vezala i tvrda je , sada više nije opasna po zdravlje i možemo je dirati rukama radi daljnje obrade. Sada skalpelom i ravnalom odrežemo traku smole na potrebnu dužinu (barem 2 cm duže od mjesta montaže radi lakše manipulacije), kao na slici:


(http://web.vip.hr/385915861879.vip/bildlog/odrezati_na_duzinu.jpg)


... i tako odrezanu traku pažljivo odvojimo od podloge da ne popuca uzdužno, kao na ovoj slici:




(http://web.vip.hr/385915861879.vip/bildlog/odvojiti_podloge.jpg)


Tako spremnu traku možemo napokon ravnalom i skalpelom narezati uz pomoć ravnala i skalpela, kao na ovoj slici:


(http://web.vip.hr/385915861879.vip/bildlog/narezati.jpg)


odabirom širine rezanja dobivamo različite kepove, a debljina postignuta ovom tehnologijom je od oko 0,1 do 0,15 mm.




Ukoliko možemo nabaviti rezalicu za foto-papir (kakve su se nekada koristile u labosima dok su se slike bućkale ne ne printale)
posao narezivanja kepova će se znatno pojednostavniti i ubrzati uz odličnu preciznost jer ovakve rezalice imaju i mjerilo u mm,
postupak i rezalica vidljivi na slijedećim slikama:


(http://web.vip.hr/385915861879.vip/bildlog/fotorezalica.jpg)




(http://web.vip.hr/385915861879.vip/bildlog/oprezno.jpg)


Ovakva rezalica bi trebala ima vrlo oštar nož i potreban je oprez u radu: nikako ne ostavljati nož u podignutom stanju
jer ako vam padne na prste, najviše će vas boliti glasnice... :)


Kepove pospremiti u neku kutijicu da se ne oštete ili prelome prije montaže...


Damir

Uživam čitajući ovo vrlo poučno štivo. Hvala Damire!

... cini mi se da bi se noz mogao i home made ucinit bez puno muke . one sjeckalice za kuhanje imaju slicne nozeve - pitanje je samo kvalitete proizvoda... tog istog noza - i naravno mora biti ravan sa jedne strane ... hm kad bih se popiknuo na par tih stvarcica ( u stalnim setnjama bauhausima i sli ) sklapanje bi bilo jednostavno ....

Ako se gotovo momentalno ispravi, težište je previše naprijed.
Ako se polako ispravlja u horizontalu, težište je u blizini ili je optimalno.
Ako i dalje ide istom putanjom ili čak i strmije, težište je previše straga i treba ga pomaknuti naprijed.
????????????
Ova konstatacija u sredini mi je jasna ali prva u treća nisu, ne bi li trebalo biti obratno?

@amater-total...hvala na podršci...DIY je u izvjesnom uzmaku pred RTF-ARTF...

@strong: dobra ideja, probaj to nekako realizirati ! Ako ti ne uspije, lako od mene posudiš rezalicu 'povrća'  :)

@krvl:

.. ne radi se o temeljnoj reglaži modela jedrilice, tj. da li 'pikira', 'pumpa' ili je OK, već o fine tuning-u kojim se želi ustanoviti da li je težište postavljeno u optimalnu točku.

Uspješno napravljen i regliran model leti željenom 'crtom' ako mu je težište na dobrom ili približno dobrom položaju i ako su odnosi horizontalnih kuteva krila i stabilizatora takvi da zajedno sa težištem to i omogučavaju.

E sada, ako je težište npr. postavljeno previše naprijed, na horizontalcu je potrebno dati jači kut 'prema gore' da model ne pikira. Takva razlika kuteva je dosta velika i predstavlja jedan povećani otpor strujanju zraka, te će jedrilica imati slabiju finesu i prije sletiti. To je onaj prvi slućaj - model se kod namjernog pikiranja sam vrlo brzo ispravlja. Osim toga kod ovakve reglaže sa težištem više naprijed, svaki frontalnu udar vjetra modelu diže nos lažno se predstavljajući kao termika i to te obično zbuni: da li sam uletio u termiku ili me jednostavno pogodio zapuh vjetra...

Ovakva igranja sa težištem mogu u konačnosti dati nevjerojatno unapređenje modela jedrilice: kolega sa ovog foruma, Marijan pokazao mi je kako na vrlo velikom modelu jedrilice (3,5 m raspona krila) pomicanjem težišta 3 do 5 mm unazad dobija potpuno drugačija izvrsna letna svojstva modela F3J .. vidi ovdje:
http://www.flyfreak.net/oglasi-kupujem-prodajem/pshadow-f3j/msg22433/#msg22433 (http://www.flyfreak.net/oglasi-kupujem-prodajem/pshadow-f3j/msg22433/#msg22433)

Damir

Koliko su karbonski kepovi korisni kod gradnje i popravka modela ?
Evo nekoliko primjera upotrebe kepova  (iz mojeg i iz tuđih hangara):


-vrlo lijepa izrada vertikalnog stabilizatora uz pomoć kepova (izvor: RCG):


(http://static.rcgroups.com/forums/attachments/1/9/7/5/4/9/a2183715-246-100_1369.jpg?d=1227310639)




-izvedba ojačanja krila jednog 'mikročukca' (izvor: aeromodelarstvo.net)


(http://web.vip.hr/385915861879.vip/bildlog/tschukac_mikro.jpg)




-krilo FF modela, ojačanje rebara i spojeva:


(http://web.vip.hr/385915861879.vip/bildlog/ojacanje_krila_ff.jpg)






-horizontalni stabilizator (kepovi spajaju carbonski d-box preko rebara sa izlaznom ivicom, ovo je najpznatija primjena)


(http://web.vip.hr/385915861879.vip/bildlog/horza_kepovi.jpg)




Ojačanje krila poznatog F3k modele Fireworks IV (kepovi se usmole isto kada i staklo na krilima, nisu naknadno lijepljeni)


(http://www.f3k-fr.com/essais/fw4/pics/93.jpg)




Način lijepljenja i još neke primjene karbonskih kepova objasnio sam ranije u ovoj temi.

A što - kada se 'desi' ?  Neizbježno je da kad-tad onaj tko se bavi letenjem modela doživi trenutak
kojeg se ne voli sjećati: krckanje i pucanje strukture modela ili ti odleti da ga više ne možeš naći !

Današnje konstrukcije uz upotrebu kompozita pa i pjenastih umjetnih materijala omogučavaju povećanu
otpornost na lom, naravno sve do jedne granice kada marijal popusti. Čvršča gradnja znači otporniji model
ali i slabije performanse, lakša gradnja pak obrnuto. Kompromis je negdje u sredini.

Ovdje prikazujem ukratko popravak jednih F5J krila koja su doživjela susret sa metalnim stupom zbog
greške na elektronici. Imam logbook naših kreševa, oko 70% je zatajivanje elektronike/baterije, oko 20%
su razne greške materijala/konstrukcije i 10% bi bile greške u Rc upravljanju, odnosno krive procjene
pri startanju FF modela.

Najčešća greška je otkazivanje servača (elektronika), pa je preporuka ne kupavati bezobrazno jeftine servače.
Ovdje prikazan popravak je na konstukciju krila koja su izgrađena vrlo slićno konstrukciji krila 'stojedinice'
opisanoj u ovoj temi ovdje:

http://www.flyfreak.net/samogradnja/build-log-stojedinica/msg14830/#msg14830 (http://www.flyfreak.net/samogradnja/build-log-stojedinica/msg14830/#msg14830)

Razlika je ta što kompoziti nisu ugrađenu u ramenjače i prednju letvicu da bi krilo bilo što lakše.
 Ostvareni gubitak težine od 6-7 grama pokazao je konkurentnost modela na takmičenjima, ali i
veliku osjetljivost na lomove.


(http://web.vip.hr/385915861879.vip/bildlog/crash.jpg)


(http://web.vip.hr/385915861879.vip/bildlog/skrseno.jpg)


Slike loma pokazuju da je lijevi centroplan polomljen uzduž i poprijeko, gotovo da je moguće iščitati
fi  metalne šipke koja je 'proletila' kroz njega.

Popravak krpanjem ne dolazi u obzir, pa je oštećeni centroplan potrebno izrezati po spojevima u sredini i
sa uškom kao na slijedećoj slici:


(http://web.vip.hr/385915861879.vip/bildlog/popravak.jpg)


Napravi se novi centroplan (sreća, uvijek mi iza gradnje ostane viška materijala) i prvo se spoji
sa sačuvanom uškom, slika:


(http://web.vip.hr/385915861879.vip/bildlog/novi_centroplan.jpg)


Nakon toga spoji se i sačuvana desna polovica u sredini, učvrsti kao i obično sa kombinacijom
staklo/kevlar/karbon na spojevima i presvuće obojenom folijom.

Slika popravljenog krila, uz komad koji je oštećen i zamijenjen:


(http://web.vip.hr/385915861879.vip/bildlog/popravljeno.jpg)


Dobar izbor materijala (čitaj: kupovanje po dučanima uz vaganje) rezultirao je da je popravljeno krilo
iste težine kao i kada je bilo novo. Modele za takmićenja važem tokom raznih faza gradnje i kada ih dovršimo radi kasnijih popravaka i usporedbe.
Smisao ovog posta o popravku nije samo prikaz jedne od mogućnosti popravka skršenog modela, nego i
boldanje činjenice da oni koji se bave samogradnom, a ne samo kupovinom gotovih modela imaju ipak veće šanse skrpati vijun koji su sami napravili, nego li neki ARF,RTF 'modelar' nekog plastikanera.


Damir

 oni koji se bave samogradnom, a ne samo kupovinom gotovih modela imaju ipak veće šanse skrpati vijun koji su sami napravili, nego li neki ARF,RTF 'modelar' nekog plastikanera.


Damir

Ponekad pomislim, ma daj kupi si gotovi model i nemoj se mučiti, ali sve ima svoje...
Usput, dobar je build log ;D

Eto...završila je sezona takmićenja sa ovakvim modelima, Stojedinica je preživjela sve tekme u mojim rukama (što je pravo čudo). :D
Kako već izvjesno vrijeme nema novih postova u ovom topic-u, a broj hitova raste, napravio sam u Word-u mali 'separat', skraćena verzija, pa eventualni samograditelji i zainteresirani mogu preuzeti i nema onda potrebe prekopavati po temi.
Obzirom da je ovo skraćeno,' neme nekih detalja (izrada kepova, reglaža, neki alati i sl.), a zainteresirani će me morati iz poznatih razloga zamoliti na PP za password (uobićajena mjera predostrožnosti) jer je -doc zipan sa passwordom.
Link za daunloudanje:
http://web.vip.hr/385915904704.vip/Izrada_modela_F5J_n.zip (http://web.vip.hr/385915904704.vip/Izrada_modela_F5J_n.zip)


Damir

9300 hitova? Prije godinu dana bilo je oko 4000, znači dnevno u prosjeku preko 14 , razmišljam nastaviti ovu temu.
Ako modelarsko pučanstvo želi, moglo bi se ?

Materijala ima.... Stojedinica je u međuvremenu 'rasformirana' i od nje su izrasla dva nova modela....  :D
Kako to običava reči Belović - 'epoxy smola je materijal koji vremenom zamijeni svu balsu na modelu', ja bi dodao 'uz kompozite'.. i tako danas imamo modele gdje je balsa samo 'drži razmak karbonu', unutra je sva sila elektronike, digitalci, čak su nam i uvalili još jedan procesor koji treba spriječiti da varamo na tekmama.

Novajlije u hangarčiću su Baltazar-2 i Kmica , uslikani dok su još ' u kondiciji'. Za razliku od jednog drugog, vrlo poznatog modelara, koji se razumije ' u sve', dakle, koji zna 'ništa o svemu', ja sam se nekako specijalizirao za te jedrilice veličine 2M, tj. ja znam 'sve o ničemu'.   :D
Slike novajlija su ovdje u usporedbi sa samnom da se vidi da nisu malene ...

Pa ako ima interesa, mogu nastaviti gnojiti....

Damir

Samo daj, treba netko i mlade nade učiti starim trikovima  8)

jep, dobar gnoj daleko se čuje...  :D

Ako se gotovo momentalno ispravi, težište je previše naprijed.
Ako se polako ispravlja u horizontalu, težište je u blizini ili je optimalno.
Ako i dalje ide istom putanjom ili čak i strmije, težište je previše straga i treba ga pomaknuti naprijed.
????????????
Ova konstatacija u sredini mi je jasna ali prva u treća nisu, ne bi li trebalo biti obratno?

A razlika uglova[  ???????????/b]

A razlika uglova[  ??? ??? ??? ??/b]

Ovakvo trimanje podrazumijeva da postoji točno izmjerena razlika kuteva krila i horizontalnog stabilizatora (ili v-repa) , pa se tako na ovaj način još malo dotjeruje težište.
To je procjena ponašanja modela u momentu kada nastupi nestabilnost po poprečnoj osi.

Damir

ako je V oblik Krila prevelik tada se Model u letu KLATI,naginje lijevo-desno
ako je pre mali tada je nestabilan,tj. klize u jednu ili drugu stranu,

ja se drzim 6* po polovini Krila i nikada problema imao

razlika Uglova polazim sa 2*
naravno ovisno o Profilu ali u principu 2

Već sam rekao ali ponavljam, ovo je super tema i drago mi je da je osvježena. Što se mene tiće, ja bih još fotki gradnje novih modela :-\

malo da oživimo temu ;)
ja sam isto za...

I ja sam za da se malo oživi tema
mozda da netko objasni nacin izrade krila u stiro-balsa tehnici?

Bravo kolega, odlićna tema, puno za naučit..... Ako ima kakav nastavak bilo bi super.....

Ima gdje na netu skinut nacrte za krila ?

Ima gdje na netu skinut nacrte za krila ?

Ima, ali na kakva krila točno misliš ?

Obzirom na iskazan interes za ovu temu, uskoro nastavak sa pričom 'izrada kompozitne ramenjače'.

Damir

Ima, ali na kakva krila točno misliš ?

Pa za v-tail kao u postu #44 i krila kao u postovima #84/85/86...
Ili još bolje- kak da netko krene u izradu krila sam ? Od kud da skine nacrte i kak da počne sam polako ?

Pa za v-tail kao u postu #44 i krila kao u postovima #84/85/86...
Ili još bolje- kak da netko krene u izradu krila sam ? Od kud da skine nacrte i kak da počne sam polako ?

V-rep je ovdje, upute u topic-u, a za krila se ćujemo.
Damir

ludnica ;)

Treršnjevački mališani u akciji(B&H). Mi krećemo...
Započeli smo sa uzradom d-boxa za uške...
Prvo smo izrezali karbonsku tkaninu na približnu dimenziju.
 
 
 

Nakon krojenja usmolili smo platno te izvukli višak smole.

Usmoljeni karbon smo stavili na kalup (pozitiv), perko njega stavili foliju, sve zajednu stavili u vakum i stavili u grijanu kutiju na cca 60^* C sljedećih 24 h.

dobra pecnica :) :)

pitanje za iskusnije...


nacin izrade krila koji je prikazan je bez elerona, nisam nikada radio konstruktivno krilo s eleronima ili flapsom za jedrilicu.. kako izvesti u slicnoj tehnici izrade te elemente.


tocnije kako dobiti zadovoljavajucu cvrstocu  i malu ukupnu tezinu, krilca raditi od pune balze brusenjem ili isto konstruktivna ..


Jos jedno pitanje, prakticnija su mi krila u dva dijela , ok... znam da to donosi dodatnu tezinu  ali ne natjecem se pa nije toliko bitno.. kako izraditi i od kojeg materijala spoj remenjaca , tocnije vise me zanima kako izvesti  dosjed u krilu za recimo karbonsku cjevcicu, kolika je optimalna duzina iste .


puno pitanja ali nisam nasao raspravu na tu temu ..


Lp Zoran


Ps ako zagadujem temu neka se prebaci u novu..

Elerone možeš dodati tako da određeni broj rebara na krajevima krila skratiš odozada, ugradiš im vertikalni kraj-letvicu na koji onda pričvrstiš eleron (koji je tada zapravo pomični kraj profila određene površine).

Eleron može biti konstruktivan, puni komad balse ili perforirani komad balse, ovisno o želji graditelja.
Spajanje pantima ili Tesa-trakom, po izboru. Čim bliže trupu modela ugradi se izmedju dva rebra podloga od npr. 1,5 mm aviošpera. Prvo i zadnje rebro , tj. prije i poslije elerona rebro je ojačano sa npr. 1,5 mm aviošperom!
Izbušiti rebra do serva u debljem dijelu profila za provođenje kablova do serva.

Kod flapsa je malo drugačije jer to treba biti puno čvršće obzirom da je u spoju krila  i otvranjem flapsa veće površine pro brzini generiraju se prilične sile, pa se tu za kraj rebara ugraqđuje učvršćenje poput male pomočne ramenjače. Može se izvesti i flaps sa jednim jačim servom , umjesto dva (ako se napravi krilo koje nije djeljivo u sredini).

Ako se radi djeljivo krilo u sredini, srednji dio se napravi iz jednog komada kojem se u sredini ugradi cjevčica-vodilica za spoj-taj spoj se obavezno omota kevlarnim koncem ili sl. (carbon, aluminij, kevlar, mesing ili bakar, za vodilicu treba imati spojku 'kuplung' od čelika ili karbona koji točno 'paše' ).

Krilo se po dvoršetko gradnje (prije presvlačenja) prereže u sredini čime se dobije točno dosjedanje polovica; sve se izbrusi i ugradi se bočno učvršćenhje (komad saviošpera ili carbona) i rupe za šarafe kojima se krilo spaja za trup.

Ako nisam bio dovoljno jasan, potražim skice , pa postam ovdje.

Damir

slike uvjek dobro dodu ali recimo da je jasno ;)


A ono da se sve ugradi u srediste centroplana i onda se razreze je sasvim logicno ali ne bi se toga nikada sjetio , hvala ;)

Hvalevrijedna tema i sav trud Damire!

...pa da krenem  :)

Da nastavim....stražnji nosač krila, odnosno šaraf za učvršćenje trebalo bi izvesti tako da poliamidno tijelo šarafa pukne u momentu udara i nekako spasi krilo od veće štete...
Prvo, šaraf je 5 mm, maticu valja točno ubaciti u komad, recimo smrekove daščice debljine cca 4 mm,

Sa kojim lijepilom se plasticna matica lijepi u balzu?
Pitam zbog epoksia, koji je najcvrsci, ali jel se prima za te matice?

Da li se u praksi desavalo da taj vijak od plastike, stvarno pukne i smanji stetu na krilima i trupu?

Lijepljenje tailboom-a, dakle 'štapa' u glavu trupa nije neka mudrost, ali ga treba precizno centrirati.

Sa kojim lijepilom? Pretpostavljam epoksi.

Šmekeri tvrde da takve motorčiće treba uhodati u vodi, da bi se postigla maksimalna snaga . Dakle, vrtnjom motora u vodi skida se izvjestan sloj grafita sa četkica, koje onda bolje sjednu na kolektor, uz manji otpor i veći broj rpm/min.
Da korozija ne zahvati motor, koristi se destilirana voda i kada se motor izvadi iz tog jacuzzija, osuši se u radu fenom i ležajevi podmažu sa malo ulja.

U postu pise da motor mora raditi. Ja samo utvrdujem gradivo pitanjem/konstatacijom i trebam potvrdu.

Motor mora raditi cijelo vrijeme, od prije nego se uroni u vodu, do kraja susenja sa fenom!?!?
Baterije ce izdrzati?


Za sad toliko ... mislim da nije kraj   ;)

Quote from: Diogen on February 04, 2010, 02:07:45 pm

Da nastavim....stražnji nosač krila, odnosno šaraf za učvršćenje trebalo bi izvesti tako da poliamidno tijelo šarafa pukne u momentu udara i nekako spasi krilo od veće štete...
Prvo, šaraf je 5 mm, maticu valja točno ubaciti u komad, recimo smrekove daščice debljine cca 4 mm,

Sa kojim lijepilom se plasticna matica lijepi u balzu?
Pitam zbog epoksia, koji je najcvrsci, ali jel se prima za te matice?

Da li se u praksi desavalo da taj vijak od plastike, stvarno pukne i smanji stetu na krilima i trupu?

Poliamid se teško lijepi: ovu maticu zapravo 'utopim' u epoxy, ona je kao u nekoj košuljici ,'gačama' koji je drže sa svih strana osim tamo gdje naliježu krila i na samim navojima.

Stvar sa poliamidnim šarafom funkcionira, ali je teško procjeniti debljinu koja još drži, ali sigurno puca kada udariš.
Prije dvije godine opizdio sam mojom greškom modelom o ledinu, njuška trupa se rascvala kao suncokret a zahvaljujući plastičnom šarafu koji je popusti, krila su se oslobodila, odletjela naprijed i prošla bez ogrebotine ili napuknuća, letim ih i dalje  :D !

Quote from: Diogen on February 26, 2010, 01:09:09 pm

Lijepljenje tailboom-a, dakle 'štapa' u glavu trupa nije neka mudrost, ali ga treba precizno centrirati.
Sa kojim lijepilom? Pretpostavljam epoksi.

Da, epoxy, no problem je kada lijepiš epoxy-em dve stvari koje su od -epoxy-a: treba obje strane malo grublje prebrusiti i otprašiti da se dobro prime, inaće bilo je izlijetanja glave kod lošeg postupka ljepljenja !!!

Quote from: Diogen on March 07, 2010, 02:42:53 pm

Šmekeri tvrde da takve motorčiće treba uhodati u vodi, da bi se postigla maksimalna snaga . Dakle, vrtnjom motora u vodi skida se izvjestan sloj grafita sa četkica, koje onda bolje sjednu na kolektor, uz manji otpor i veći broj rpm/min.
Da korozija ne zahvati motor, koristi se destilirana voda i kada se motor izvadi iz tog jacuzzija, osuši se u radu fenom i ležajevi podmažu sa malo ulja.

U postu pise da motor mora raditi. Ja samo utvrdujem gradivo pitanjem/konstatacijom i trebam potvrdu.

Motor mora raditi cijelo vrijeme, od prije nego se uroni u vodu, do kraja susenja sa fenom!?!?
Baterije ce izdrzati?

Svrha vode je da poveća trošenje četkice na mjestu kontakta sa kolektorom: meni se ta tehnologija uhodavanja brushed nikada nije svidjala, ali postupao sam po sistemu 'kud ovce tud i .... :D ).
Kasnije smo prešli na uhodavanje sa niskim naponom 'na zraku bez vode' u višesatnom trajanju , pri niskom broju obrtaja i kasnijim ispiranjem sa nekorodirajućim sredstvom, kakvo je nor. 'Brake cleaner'. Mjerenjem broja okretaja na elisi opravdava ovaj postupak bez vode. Klizni ležajevi podmazuu se sa posebnim 'bushed oil'.
Ovakvu uhodavanje je besmisleno za brushless, a svi bolji punjači, kao nor iCharger ima program baš za break-in brushed motora.

Za sad toliko ... mislim da nije kraj   ;)

Slobodno pitaj tu smo !
Damir

Kasnije smo prešli na uhodavanje sa niskim naponom 'na zraku bez vode' u višesatnom trajanju , pri niskom broju obrtaja i kasnijim ispiranjem sa nekorodirajućim sredstvom, kakvo je nor. 'Brake cleaner'. Mjerenjem broja okretaja na elisi opravdava ovaj postupak bez vode. Klizni ležajevi podmazuu se sa posebnim 'bushed oil'.
Ovakvu uhodavanje je besmisleno za brushless, a svi bolji punjači, kao nor iCharger ima program baš za break-in brushed motora.

Pitam jer mi treba za uhodati jedan Graupner Speed 400.
Ima li negdje opisana ta metoda?

Napon oko 2,4 V i trajanje jedno 8-12 sati...prije i poslije ispereš sa brake cleanerom i ležaj naprijed i nazad podmažeš sa mikrokapljicom bushing oil.
Ne znam zašto bi uhodavao Speed 400 ,osim ako nije za tekmanje gdje ti treba svaki mali detalj nabrijati?
Damir

Ne znam zašto bi uhodavao Speed 400 ,osim ako nije za tekmanje gdje ti treba svaki mali detalj nabrijati?
Damir

Nije za tekme. Da te citiram...  ;)

po sistemu 'kud ovce tud i ....